Цитата:
Сообщение от Hacker
появляется ряд вопросов ...
1) во время притирки (или полировке), а это собственно трение, возникает нагрев радиатора ...
2) поверхность пластины округлая, а сам радиатор довольно фигурный и хрупкий, чем нужно зажимать и какое усилие делать во время процедуры притирки-полировки?
3) нужна ли вообще эта процедура в ноутбуке?
|
1) В процессе притирки по описанному выше методу линейная скорость движения радиатора по поверхности трения не превышает 30 см/сек. Могу заверить, что температура радиатора при этом вряд ли достигнет 50 градусов Цельсия.
2) Лучше снять с радиатора вентилятор - он всегда будет мешать в работе. Как правило радиаторы для процессоров не делают в расчёте на удобство удержания при притирке. Так что в общем случае (особенно при работе с современными радиаторами с вмонтированными в них тепловыми трубками) не стоит ожидать удобства удержания. В каждом конкретном случае нужно будет придумывать что-то своё, уникальное.
Общие рекомендации таковы - чем ниже (ближе к стеклу) вы удерживаете радиатор, тем легче предупредить его заваливание на бок при работе. Если грань радиатора наминает пальцы - замотайте в этом месте изолентой или используйте любые подручные материалы, чтобы максимально снизить неудобство удержания.
Во время притирки не надо стремиться прижимать его к стеклу (или - минимальные усилия в самом начале работы), просто двигаете радиатор по кругу, восьмёрками или как-нибудь ещё.
3) А вот это каждый решает сам - в состоянии ли он правильно снять, притереть, и смонтировать кулер на место
? И - ничего при этом не сломав по соседству.
В общем случае притирка радиатора даёт заметный выигрыш в охлаждении процессора, и ноутбук тут ничем не отличается от ББ. Уменьшение общего шума того стоит, imho.
Цитата:
Сообщение от Taper
Размер радиатора значительно превосходит по своим размерам область процессора, с которой происходит отбор тепла. Главное, середина радиатора и процессор должны быть абсолютно ровными чего достичь невозможно. Или иметь одинаковую кривизну (обратную). Это не значит, что я призываю делать работу тяп – ляп. Необходимо стремиться к идеалу.
|
Как правило, поверхность процессоров горАздо ближе к идеальной плоскости, чем "подошва" любого радиатора. Производители процессоров могут себе это позволить. Так что, практически, достаточно сделать плоским радиатор. Если проверка "камня" покажет искажение плоскости его теплопередающей пластины, можно притереть и процессор. Разумеется, гарантия при этом будет утрачена.
Никогда на стоит пытаться использовать пары типа "вогнутый процессор - выпуклый радиатор". Это ммм... скажем так - непрактично.
Цитата:
Использовать для шлифовки можно только полированное стекло или зеркало, если автор призывает к такому качеству, что завал краёв для него критичен. Причём при работе стекло стирается, плоскость “уходит”. Поэтому движения по стеклу необходимо выполнять по всей поверхности с небольшим выходом радиатора за края стекла. Насколько времени хватит одного куска стекла, зависит от его твёрдости. На производствах, для этих целей используют полированное кварцевое стекло.
|
Для наших целей достаточно куска любого витринного стекла толщиной 5-6 мм и размерами от фА4 до фА3. Его можно просто положить при работе на колени (предварительно обработав или оклеив острые края). Обычные оконные стёкла толщиной 4 мм бывают неровные - посмотрите отражение в них предметов, имеющих прямые линии, искажений быть не должно. 4-х мм стекло следует использовать только на столе или иной ровной поверхности.
При работе стекло также стирается, НО учитывая, что его твёрдость намного выше, чем обрабатываемых меди/алюминия, и его площадь больше чем площадь радиатора, то можно считать, что оно останется идеально плоским при притирке одного-двух радиаторов.
Ни в коем случае(!) не следует при притирке вылезать радиатором на край стекла - полученные царапины придётся Очень долго выводить.
Цитата:
Сейчас свободно можно купить притирочные пасты и порошки. Их используют, например, при ремонте двигателей. Паста, изготовленная по методу автора, имеет очень большую неоднородность. Она в неопытных руках может нанести больше вреда, чем пользы.
Если есть желание использовать кирпич, то лучше его растолочь в ступе до образования ОДНОРОДНОЙ пыли. Не пренебрегайте этим советом.
|
Согласен, что продающиеся притирочные абразивные материалы (пасты или порошки) гораздо удобнее в применении, к тому же, используя последовательно ряд абразивов от грубого то самого тонкого, можно значительно ускорить процесс, снизить трудозатраты и получить максимальное качество (по сравнению с тёртыми кирпичами). А вот в ступе кирпич тереть - это полный абзац, не советую. Тем более, что любому человеку проще купить готовый набор паст, чем найти в продаже ступку.
А порошок, изготовленный по описанному методу имеет достаточную однородность. Мало того, я лично получил при этом порошки двух размеров - поменьше и покрупнее (голь на выдумку хитра). После фильтрации "грязной смеси" через два слоя колготок, я взболтал смесь. При этом наиболее тяжёлые/крупные фракции падают на дно за секунды, средние ~ за полминуты, самые тонкие - ещё продолжают висеть в толще воды. Если откачать (не со дна и не до дна) разболтанную смесь на десятой секунде, затем в новой посуде откачанное ещё раз взболтать и откачать 3/4 объёма сверху ~ через минуту, то мы получим три вида смеси - крупный мусор, который прошёл через грубый фильтр из колготок, смесь с (условно) крупным абразивом, и смесь с мелким абразивом. Первую - лучше выбросить. Вторую и третью - выпарить и использовать для наших целей последовательно. Не всегда поблизости есть магазин запчастей.
Цитата:
В домашних условиях получить идеально ровную поверхность НЕВОЗМОЖНО! То, что не можем сделать мы, сделает тонкий слой термопасты.
|
В статье описан практический способ получения практически идеальной ровной поверхности радиатора. Я повторяю - для наших целей идеально ровная поверхность достижима в домашних условиях с небольшими трудозатратами.
Термопаста имеет коэффициент теплопроводности ~ 1 Вт/(м К), это лучше чем воздух - 0,025 , но не идёт ни в какое сравнение с алюминием 290 , а тем более с медью 390 Вт/(м К).
Как видите сами, эта "шкурка - стОит выделки!" (о притирке).
Цитата:
Использовать можно воду, силиконовое и вазелиновое масло… это не важно. Необходимо поддерживать густоту пасты на одном уровне. С водой это тяжелее, с маслом легче. Но воду отмывать не нужно.
|
Воду использовать практически невозможно - она очень быстро испаряется из пасты, а сухой порошок тут не работает. Поэтому - только масло. Как бы ни было трудно его потом отмыть.
Цитата:
Сообщение от Hacker
1) значит радиатор нужно разобрать..
для того чтоб его разобрать (это отдельная история с геморроем с кулак) трубку нужно отпаять.. по возвращении пластины радиатора на место после притирки, вряд ли найдётся умелец точно установить пластину ,чтоб она идеально ровно касалась поверхности кристалла и не перекашивала саму трубку..
2) да стругать поверхность в течении 5 часов, для кристалла размером меньше 1см, считаю маразмом..
3) к тому же у радиатора есть специальные крепежи, которые "заставляют"радиатор ровно прилегать к поверхности кристалла, а уж паста доделает дело..
|
1) Радиатор не надо разбирать. Даже вы не сможете припаять тепловые трубки на место так же, как это сделал производитель. Поэтому - даже не думайте об этом.
Кулеры с тепловыми трубками (особенно для ноутбуков) могут иметь самую замысловатую конструкцию, согласен. Но в той же статье описан вариант притира маленьким стеклом с размерами порядка пяти сантиметров. Методика чуть переворачивается (кулер в руках, малое стекло с пастой - сверху), но принцип и результат остаются теми же. Возможно на один радиатор уйдёт два-три стекла.
2) Это - ваше мнение. Всего лишь.
3) Про термопасту я уже всё сказал выше.