Технический форум - Электрошпатель зуботехнический

Технический форум (http://www.tehnari.ru/)

- Форум по электронике (http://www.tehnari.ru/f39/)

- - Электрошпатель зуботехнический (http://www.tehnari.ru/f39/t74698/)

Электрошпатель зуботехнический

На практике у нас не хватает электрошпателей (пользуемся по очереди). Цены на них атомные. Вот например тот который нам выдают стоит 3 тысячи в среднем:
Вложение 82783
Электрошпатель “Дента-200.1М” предназначен для работы с восковыми моделями.

Основные характеристики:

диапазон устанавливаемых температур, град. С 40…200;
время установления температуры, мин. не более 5;
точность поддержания температуры не хуже 10° С;
режим работы продолжительный;
питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц;
максимальная потребляемая мощность 18 Вт;

Вот ещё один шпатель со своей не земной ценой:
Вложение 82784
Я всё понимаю, Германия, качество и т п... Но радиодеталей в нём на 100-200р.

Взял у папика сгоревший шпатель самодельный с блоком питания (бп жив), выкладываю фото:
Вложение 82785 Вложение 82786 Вложение 82787 Вложение 82788 Вложение 82789
На двух последних фото я уже в нагрузку проволоку подцепи, раскаляется до красна. Нанёс в наконечник термопасту. Нагревается в области ручки сильно, а до жала тепло еле доходит. Пробывал в нагрузку засовывать резистор небольшим сопротивлением. Эффект такой же как от проволоки. Думаю может изготовить наконечник из меди?
PS На последнем фото я скрутил провода, т.к они не паяются даже с кислотой или с флюсом. Олово + канифоль тупо скатывается. Чем нужно паять разные металлы?

Я молчу уж про эту бор машину которая стоит 80к.

Цитата:

Сообщение от topgoprap (Сообщение 746045)

Чем нужно паять разные металлы?

Учтите что рабочая температура места предполагаемой спайки высокая (спираль греется). Посему или сварка или просто скрутка. На паяльниках - скрутка.

Медная капиллярная трубка решит бОльшую часть проблем - надеваете крохотный кусочек и обжимаете. Взять её можно с термореле любого холодильника. Одного термореле хватит на долгие годы. Для пайки нихрома в качестве флюса применяется пищевая лимонная кислота...

Цитата:

Сообщение от duc (Сообщение 746164)

Медная капиллярная трубка решит бОльшую часть проблем

Вложение 82914 Вложение 82915 Вложение 82916
Попросил папика откусить от компрессора чуть, диаметр оказался маловат. Завтра на рынок, возьму побольше диаметр.
Лучше будет залить внутрь термопасту для лучшей теплоотдачи?
Наконечники буду делать из медной проволоки (нарезать леркой, и расплющивать нужной формы). Вложение 82917

Леонид, ты немного не понял. Медная капиллярная трубка со внутренним диаметром не более одного миллиметра используется для подключения гибких выводов к нихромовой, или какая там у вас использована, спирали путём обжима. На твой винт-гнездо для наконечника надо положить теплостойкую изоляцию, лучше всего слюду, но можно тонкую стеклоткань,поверх намотать спираль, подсоединив через обжатую капиллярку выводы, лучше во фторопластовой изоляции. Поверх спирали я бы положил листовой или шнуровой асбест достаточно толстым слоем и прикрыл бы сверху жестяным кожухом... В слой асбеста можно спрятать датчик температуры.

Цитата:

Сообщение от topgoprap (Сообщение 746704)

Медная капиллярная трубка

Имеется в виду тонкая ( около 1,2мм) трубка от масляных измерителей или датчиков температуры. В быту такой стоит в электродуховке. В кусочек такой трубки вставляете провода, которые нужно соединить (нихром и медь) и обжимаете. Это к вопросу о пайке нихрома.

Был на рынке, прикупил кое что. Слюда рассыпается когда я хочу накрутить её на болт (думал эту пластинку нагреть и обжать). Купил асбест, Лерку, :tehnari_ru_942: нашлась трубка для обжима. Вот только провод медный в 4мм диаметр не нашёл, по всему рынку искал. Позже по магазинам пройдусь. На счёт термо датчика я пока что не разбираюсь в программаторах.

Стеклоткать это та на которую если капнуть ацетоном она становится прозрачная, потом как пластмасса становится твёрдая?

Стеклоткань белая,сильно лохматится и на спичке не оплавляется.
Насчёт слюды и вообще изоляции стержня:

Цитата:

Вообще же при перемотке паяльника возникает ряд трудностей. Тонкие пластинки слюды при попытке обернуть ими медный стержень паяльника обычно ломаются и крошатся. Чтобы избежать этого, слюду рекомендуется два-три раза нагреть в пламени докрасна, а затем охладить на воздухе. Слюда после этого станет мягкой и будет легче гнуться, плотнее прилегая к стержню паяльника.

Если пластинка слюды раскрошилась, а достаточно большой целой пластинки в запасе нет, то для изоляции можно использовать мелкие куски от старых электронагревательных приборов. Эти куски укладывают слоем соответствующей толщины на лист тонкой бумаги или кальки и при необходимости слюду к бумаге можно слегка приклеить силикатным клеем. Затем слюду вместе с бумагой укладывают на стержень и бумажную ленту закрепляют на стержне клеем. Далее производят намотку и сборку паяльника обычным способом. При включении паяльника в сеть бумага сгорит и намотка несколько ослабнет. Поэтому при перемотке следует применять возможно более тонкую бумагу и достаточно туго натягивать провод.

Нагревательную обмотку паяльника можно изолировать от медного стержня и жидким стеклом (силикатный или конторский клей). Медный стержень следует для этого покрыть жидким стеклом и хорошо высушить при температуре 50 — 60°, но еще лучшие результаты получаются, если стержень покрыт «тестом», составленным из жидкого стекла, талька, мела (зубного порошка) или асбестовой крошки. Тесто должно быть густоты сметаны; им обмазывают стержень паяльника и высушивают. Намотку провода производят поверх этого слоя.

Силикатный клей можно наносить на стержень паяльника и другим, несколько отличающимся от приведенного, способом. Слой силикатного клея прокаливают на не коптящем пламени до получения огнеупорной пены, излишки которой снимают. Для повышения надежности изоляции слоя эту операцию следует повторить несколько раз. Затем обычным способом производят намотку, поверх которой снова наносят слой клея и опять прокаливают его таким же образом на не коптящем пламени (прокаливать клей, включив обмотку в электросеть, нельзя, так как клей в сыром состоянии обладает проводимостью),. После прокалывания нагревательный элемент обматывают асбестовым шнуром и закрывают кожух.

Для изоляции обмотки в ряде случаев можно применять огнеупорную глину, смешанную с измельченным асбестом. Эту смесь надо наносить на поверхность медного стержня паяльника тонким ровным слоем и затем хорошо просушивать. Поверх слоя глины наматывают проволоку, которую сверху также прикрывают тонким слоем глины. Обмотка паяльника под слоем глины меньше окисляется и поэтому служит гораздо дольше, чем открытая. Как только просохнет верхний слой глины, паяльник можно собрать, включить в сеть и сразу же приступить к пайке.

Вместо слюды и асбеста, которым намотка обычно покрывается сверху, можно, в крайнем случае, также применить обычную глину. Стержень паяльника обмазывают слоем глины толщиной 1 — 2 мм, посл.е чего глину сушат. Затем на глине наматывают первый слой намотки и сверху покрывают ее глиной, снова сушат и продолжают намотку. Поверх последнего слоя намотки еще раз наносят слой глины, заполняя ею остающееся свободное пространство между нагревательным элементом и кожухом паяльника.