Пробило БП Chieftec APS-750C
 

Увидел БП на авито сломанный, купил что бы покопаться, его уже пытались чинить. Был выбит предохранитель и пробит диодный мост. Владелец сказал, что перепаивал конденсатор. Заменил их, на свою глупость, воткнул в розетку. Транзисторы проверять не стал, т.к. будучи очень везучим, у меня в паяльном фене испортился термистор и он расплавился от перегрева... Все очень компактно, паяльник слабый, 2 часа мост выпаивал. Питание не зеленом проводе было, я его в землю и... В общем сейчас за феном поеду и снова менять мост. Заодно проверю все, что с ним на радиаторе. Где еще искать причину?
Вложение 422599

Ну дык втыкать-то надо через лампочку :))

Уже подпаял. Был полон надежд, что все будет хорошо, написал же - по глупости )

Ссылка удалена.
Я там не зарегистрирован...
Кому то правила пора перечитать!

Я еще нигде не видел столько требований на данные. + после регистрации еще тест надо пройти... Я у нотариуса меньше заполнял...
В интернете вот такую нашел. Тут слабее БП, но серия такая же.
Вложение 422600

Т.е., когда сегодня фен починю, выпаяю и проверю Q601 и Q602. Потом запущу с лампочкой и проверю дежурку. Если она будет, то дальше наверное проще. Короткого по линиям - нет. Уже проверял (наверное).

Извини, глаза третий день... Совершенно ничего не вижу на схеме. Прийдёт народ, подскажет.

Заодно скажите, зачем нужны Q603 и Q604?

Драйвер ключа APFC.

Позже почитаю, зачем он нужен.

Тем временем, я сменил нагревательный элемент на фене и включил, оказалось, что причина не в нем и станция загорелась. В общем у меня больше нет станции. В следующий раз буду покупать более надежный. Хотя, я так понимаю, что тот же Лекей недалеко ушел от моей - Youyue 8586.

Старым дедовским паяльником и извращенным методом выпаял мосфеты с мостом. Мост наполовину пробит. А опыта проверки мосфетов у меня вообще нет. Так что я на всякий случай сделал фото, чтобы вы сказали, все ли правильно я делал.

Алгоритм такой: + на сток, - на затвор, чтобы закрыть транзистор.
Дальше + на сток, - на исток, должен быть закрыт.
Дальше + на затвор, - на исток, чтобы открыть
И + на сток, - на исток, должен быть открыт.
Также диод проверил через сток - исток, но это понятно, не фотал.

1 мосфет - пробит:
Вложение 422651Вложение 422652
2 мосфет - целый:
Вложение 422653Вложение 422654

Если все верно, получается, меняю мост, один мосфет и взорванный конденсатор. Я так понимаю, что транзистор пробило из-за взрыва конденсатора? Т.е. после замены, блок должен заработать?

Также оригинал у меня в городе не найти, подойдут ли вместо них вот такие: https://www.chipdip.ru/product/stw26nm60n?
Тоже 20 Ампер, 600 вольт, структура вроде такая же, сопротивление канала меньше, я так понимаю, что это не плохо? И если менять на аналог, можно заменить только один, или придется сразу 2 менять?

Какой из транзисторов пробит, в ККМ или основном преобразователе? R104, R105, R101, R602, R607 целые? Если хоть один из них нет, то контроллер под замену, а всю его обвязку скрупулезно проверить. Конденсатор бахнул скорее всего от перенапряжения, обязательно заменить резисторы R103, R205 в делителе обратной связи

Основная проблема не в везении, а в отсутствии необходимых знаний и опыта.

Первая ошибка - покупка техники б/у на Авито. Там даже не стоит покупать устройства, которые в принципе не ломаются, а уж такую вещь как БП, там точно покупать ненужно. Обязательно будет неисправным и/или перекопанным. (Кстати, большинство СЦ не связываются с ремонтом копанной электроники. Надо объяснять почему? ;)) Но если очень хочется, то делается это не так: Сначала по номеру модели находите схему, изучаете её на предмет типовых неисправностей. Далее читаете отзывы ремонтников по данной модели. Потом принимаете решение о целесообразности покупки. Уверяю Вас, в подавляющем большинстве случаев такая покупка будет нецелесообразной.
Вторая ошибка - явная нехватка знаний по вопросам ремонта БП. Сначала необходимо изучить теорию, провести необходимые измерения, "вычислить" вероятные неисправности, а уж потом лезть с паяльником. Не забываем об экономической составляющей. В некоторых случаях ремонт может обойтись дороже нового устройства.
Третья ошибка - неправильная организация работ. Ну кто ж лезет ремонтировать устройство с заведомо неисправным инструментом? Сначала приведите в порядок мастерскую, а уже потом занимайтесь в ней ремонтом.
Теперь главный вопрос: после всего вышесказанного при чем тут везение?


По основному вопросу ремонта:
Этот БП имеет цепи коррекции реактивной составляющей тока питания, собранные на Q601-Q604. Это очень коварные цепи. Если что-то не так с ИМС драйвера или хотя бы одним элементом этой схемы, рванёт так, что дальнейший ремонт будет невозможен. На момент ремонта их необходимо отключить. Для этого нужно отсоединить дорожку от 12-го вывода ИМС U201 и закоротить её на минус питания (лучше через резистор 100-1000 Ом).

Извиняюсь за глупый вопрос, их выпаивать надо для проверки?

Вы не поняли суть написанного. Везение, это то, что у меня новый фен сломался при втором включении, когда он так нужен.

R104 показывает 0.7М Это получается не его сопротивление и он неисправен?

Дав уж, он выгорает вторым после мосфета и/или конденсатора С103. Сразу проверяйте TR101 на целостность, Q601, Q602 и IC501 на пробой (можно без выпайки).

надо сказать, что 8586 не есть гуд станция, её единственное достоинство компактность и универсальность, всё остальное сплошные недостатки.. я не очень люблю эти "моторные" фены, но это моё личное мнение,
что же касаемо ремонта данного питателя, не по плечу вы себе ношу взяли, схема настолько своеобразна, как уже ребята заметили, тут на сивой кобыле не прокатит, нужны знания..

Основная причина пиротехнических эффектов с паяльным феном - пробитый симистор в цепи нагревателя. Основная, но не единственная, поэтому, чтобы починить фен, основываясь лишь на предположении о неисправности термистора, действительно необходимо везение.
Тем более, что во всех паяльных фенах, что я подержал в руках, стояли термопары, а не терморезисторы.
В Вашей, кстати, тоже.

Опять же дело не в везении. Смотреть надо что покупаете у китайцев. Они запросто могут "сэкономить" на какой-нибудь критичной деталюшке, а то и на всех сразу. Полупроводниковый термистор выше 150-180 гЦ не работает! А термисторы, выполненные из платиновой проволоки, дОроги.
А гарантии, как всегда, у продавца нет. Или есть? Тогда возвращайте товар и требуйте замену (пусть даже с доплатой) на другой, проверенный (с хорошими отзывами).

Значит и параллельный ему R105 сгорел, скорее всего и R101, и возможно С202 пробит тоже. Значит контроллер под замену, потому что обычно при таких повреждениях выгорает вход схемы контроля тока ККМ, и после этого тут же выносит ключ бустера. 400 вольтовый конденсатор, при выходном напряжении ККМ 380-390 вольт работает на грани, поэтому его может вынести от малейшего чиха. Рекомендую поменять его на конденсатор напряжением 420-450 вольт, пусть даже и немного меньшей емкости. И ещё раз, меняйте сразу же без проверки резисторы R103 и R205!

Ну тут только из Китая заказывать. Так что пока тему можно заморозить. Какую книгу по импульсным источникам питания посоветуете прочитать, что бы и современная была и понятно объясняли?

Ну придется прочесть все подряд, что бы найти хорошую.

А я станцию починил )
Зачистил платку, перепаял все, что сгорело.
Симистор был цел, но я его на всякий случай тоже сменил.
Как оказалось, дело было в Оптопаре с симисторным выходом EL3041. Ей на замену взял аналог - MOC3041M потому, что красивее. А еще у меня в городе только она была, но это второстепенно.
Вложение 422789
Вложение 422790
Вложение 422791