Покраска радиаторов. Собираются рекомендации и практические советы
 

На горизонте забрезжил лёгкий отблеск нового проекта :).
Уже совсем скоро открою новый ворк.
А пока вопрос к тем, кто сталкивался с покраской металла: как готовить поверхность, чем (и есть ли необходимость) грунтовать, какую краску использовать.
Планируется покраска радиаторов от компьютерных кулеров. Материал - алюминий, медь. Режим охлаждения, предварительно, пассивный, потому градус ожидается высокий.

На мой взгляд, радиаторы лучше не красить, а анодировать. Рассеивание тепла будет значительно выше.

Валер, не вопрос. Подскажи, как. В домашних условиях, насколько возможно?

Сам не пробовал, но говорят, что возможно. Неужели не найти фирму, которая сделает?

Как раз сейчас этим занимаюсь :).

В своё время, работая на калориферном заводе, наблюдал процесс отбеливания алюминиевых трубок с помощью ортофосфорной кислоты, эффект был классный. Весь процесс был в прямом доступе для любого работника так что экология видимо нормальная. Помню что эту кислоту автолюбители тащили ведрами покрывать днище авто кислота давала прочное (как они утверждали) антикоррозийные покрытие. Можно попробовать и этот способ, кислота, как я понял, в свободной продаже.

Минут 5-10 в хлорном железе, цвет становится темно-серый матовый.

Рецептурный справочник для электротехника. Автор: Шкержик

Поищи, у меня лежит в pdf с паршивеньким качеством и в бумажном виде. Может найдёшь в более удобном. Если что, кину свой pdf.

А сколько алюминия "съедается" при этом? Не очень хочется погрузить железяку с гладкой и ровной поверхностью, а достать мелкомасштабный макет типичного русского асфальтового покрытия...

Отож...
Потому думаю, что порошковая покраска будет самым доступным и качественным решением. Ну про теплообмен придётся подумать...

Ни сколько не съедается. Тонкая пленка на поверхности образуется.


Можно еще в шубу одеть, в смысле карпетом обклеить, нынче модно.

процессорные под пассив не айс, слишком плотное оребрение.

Ага,надо срезать каждое второе ребро.

Это от слабоумия :).
Эксперимент покажет. Я на 7294 тоже в своё время не самые большие радиаторы брал. Народ говорил, что при такой площади нужен актив. Корпус герметичный (отверстий нет), радиаторы внутри, привинчены к дну. Дно еле тёплое. Так что бум пробовать.

если корпус металл, то он и выступает радиатором, на шину алюминиевую микрухи посадил и на корпус. если ватт по тридцать гонять-хватит.

Обычными красками (даже автомобильными) красится плохо, в смысле плохо держится, я красил термокрасками с послед. нагревом до 250 гр. Хороший результат с прочной и опрятной поверхностью. Пробовал и электрохимические покрытия.
Достоинства: можно получить почти любой цвет..
Недостатки: покрытие держится прочно но очень легко царапается..
Удачи!.

всё гораздо хуже :).

Геннадий Викторович, обычный кузбасс-лак вообще-то является лаком двойного назначения и может применяться как с обычной сушкой, так и с печной. Во втором случае покрытие достаточно стойкое. Чёрный цвет оптимален для теплоотдачи.
А на предложенный мной справочник никто даже не взглянул, хотя там есть и анодирование, и оксидирование, и окрашивание различных материалов в различные цвета. Есть и различные чернила для различных веществ.

Давайте не забывать, что эффективность улучшения теплоотдачи от чернения в случае процессорного кулера будет низка, так как мы имеем близко расположенные ребра, которые большую часть излучения будут гнать сами на себя. Окраска же радиаторов, создаст дополнительный термобарьер на пути распространения тепла от центра пластины к поверхности. И не удивлюсь, если покраска не улучшит теплоотдачу, а ухудшит.

Лично мое мнение, либо использовать химическое/электрохимическое окрашивание дающее тонкую пленку, либо вообще не красить.

Насчет прореживания ребер предложение верное. Для эффективной естественной конвекции расстояние между ребрами должно быть не менее 4 мм. Сам так делаю.

Цвет радиатора вопрос глобальный! Почему чугунные батареи красили в темный цвет, а алюминиевые в белый? Чисто эстетически? Чугуний был сделан под высокотемпературное отопление, а то и паровое, свыше ста градусов подача, до 40% его тепла - так называемое лучистое тепло, инфракрасное если хотите, его лучше отдает темная поверхность. Алюминий расчитан на низкотемпературные системы с подачей 60-70 градусов, а то и ниже. Основная отдача тепла - конвекция, за счет большего оребрения и т.д. Цвет ему по барабану. Сам по ремонтам хат сколько замечал - штукатурка около чугуния сохнет махом, а около люминя потеет несколько дней...

Для различных фотосамоделок приходится заниматься электрохимическим чернением...
Рецептура стандартная (спойлер не рискую делать, пока не знаю, какие коды здесь работают):


Окрашивание латуни в черный цвет.

1. Углекислая медь - 200, аммиак (25%-ный раствор) - 100.
Температура раствора - 30...400С, время обработки - 2.,.5 мин.
2. Двууглекислая медь - 60, аммиак (25%-ный раствор) - 500, латунь (опилки) - 0,5.
Температура раствора - 60...800С, время обработки - до 30 мин.
Как видим два состава, однотипные, 'активным началом' является аммиачный комплекс углекислой меди. Двууглекислую медь можно получить, смешав растворы медного купороса и питьевой соды. Выпадает голубой осадок - это то, что нужно.
Углекислую медь разбалтываем в воде и добавляем туда раствор аммиака. Не будет большой беды, если вместо 25%-ного раствора использовать аптечный 10%-ный, только его нужно в 2,5 раза больше. Углекислая медь при этом растворяется и получается раствор фиолетового цвета. Составы работают и при комнатной температуре. Пленка черная матовая. Недостаток - плохая устойчивость к истиранию. Но если деталь не будете часто хватать руками, то вполне съедобно.
Если достаточно пленки просто темного цвета, можно поступить проще. Растворяем тиосульфат натрия (это фиксаж для фотографий) в воде, добавляем немного любой минеральной кислоты. Тампоном, смоченным в этом растворе, протираем деталь. В зависимости от времени выдержки можно получить пленки с цветами от коричневого до фиолетового.


Окрашивание алюминия и его сплавов.

Вообще-то алюминий красят во все цвета радуги при помощи анодного окисления с одновременным введением в структуру оксидной пленки различных красителей, как неорганических - солей металлов, так и органических. Однако его можно почернить и без использования гальваники, чисто химическим методом.
Молибденовокислый аммоний - 10...20, хлористый аммоний - 5...15. Температура раствора - 90...1000С, время обработки - 2...10 мин.
Перед обработкой предварительно обезжиренную деталь необходимо протравить в растворе едкого натра (50 г/л) в течение 10 мин., чтобы удалить пленку оксида с ее поверхности. Хотя его и не видно, но он есть всегда. Не держите протравленную деталь на воздухе, вырастет новая оксидная пленка. Дальше все просто - помещаем деталь в кипящий раствор, ждем сколько надо, промываем деталь водой, сушим. Смазывать необязательно, ничего плохого с алюминием не случится.
Правда, тут есть один тонкий момент. Состав плохо работает с шероховатыми поверхностями, деталь должна быть отполирована.


АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ

Детали и изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, в результате чего на поверхности образуются серые пятна, которые портят внешний вид.
Дюралюминии (алюминий) станет более красивым, если его подвергнуть анодированию, в результате которого на поверхности образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшему окислению.
Анодированная поверхность имеет приятный серый цвет. Кроме того, после анодирования алюминиевое изделие может быть легко окрашено в любой цвет обычными анилиновыми красителями.
Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора - питьевой соды и поваренной соли - в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса, периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в течение 15 минут, и их нужно профильтровать.
Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1).
Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде.
Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой, обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или автомобильный аккумулятор.
"Плюс" источника тока присоединяют к детали, "минус" - к алюминиевой емкости с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2. Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока.
Анодирование длится около 90 мин - до тех пор, пока деталь не покроется голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности анодированной детали.
После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде и очищается хлопчатобумажным тампоном, смоченным в растворе марганцовки, от продуктов электрохимической реакции. После этого поверхность детали становится гладкой, со светло-серым оттенком Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают на воздухе.
При желании деталь после анодирования можно окрасить в растворе анилинового красителя. Красящий раствор содержит 15 г красителя и 1 мл уксусной кислоты на 1 л воды.
Окрашивание производят в подогретом до 60...80°С растворе. Длительность выдержки в растворе зависит от необходимой насыщенности цвета и обычно составляет 10...15 мин. Для закрепления окраски покрашенную деталь выдерживают в кипящей дистиллированной воде в течение 1...1,5 мин.
Для предохранения детали от механических повреждений ее полезно покрасить бесцветным мебельным лаком (НЦ).
3) вот еще:
Детали очищают от загрязнений, тщательно обезжиривают в бензине или, если они сильно загрязнены, в кипящем растворе кальцинированной (безводной) соды, после чего промывают в теплой (50-60 °С), а затем в холодной воде до тех пор, пока вся поверхность не станет равномерно смачиваться. Для оксидирования приготовляют раствор, содержащий 50 г кальцинированной соды, 15 г хромовокислого натрия и 1 г силиката натрия на один литр дистиллированной (в крайнем случае, кипяченой) воды. В подогретый до 80 °С раствор деталь опускают на 10 мин. Затем ее тщательно промывают в проточной воде.
Можно предложить и другой способ оксидирования алюминия. Деталь крацуют (чистят поверхность кардо-щеткой), делая небольшие штрихи в разных направлениях, создавая определенный рисунок. Стружку и грязь удаляют чистой ветошью. Затем поверхность детали покрывают ровным слоем 10 %-ного раствора едкого натра (температура раствора 90-100 °С). После высыхания раствора на поверхности детали образуется красивая пленка с перламутровым отливом. Сверху пленку покрывают бесцветным лаком. Пленка получится более красивой, если перед нанесением раствора едкого натра деталь нагреть до 80-90 °С.
Окрашивание оксидированных деталей из алюминия и алюминиевых сплавов в различные цвета производится путем последовательной химической обработки в двух 1 %-ных водных растворах солей металлов.
Для окрашивания в черный цвет оксидированную деталь поочередно обрабатывают в растворах следующего состава: 1-й раствор - 50 г/л щавелевокислого аммония железа (температура раствора 60 °С, выдержка детали 0,5-1 мин); 2-й раствор - 50 г/л уксуснокислого кобальта (50 °С, 1-3 мин); 3-й раствор - 50 г/л марганцовокислого калия (80 °С, 3-5 мин). Перед обработкой в каждом следующем растворе деталь промывают в воде.
Золотисто-зеленый цвет можно придать детали, если обрабатывать ее 2-4 мин в подогретом до 100 °С растворе следующего состава: 15 г двухромовокислого калия и 4 г кальцинированной соды на 1 л воды.
4) Алюминий, покрытый слоем растительного масла, после прокаливания приобретает золотисто-коричневый цвет или оливковый, а натуральной олифой — красно-коричневый и черный.

Добавлю, что чернить алюминий проще всего молибденовокислым аммонием. Достать его... несложно, есть в любом школьном кабинете химии.
Удачи.
))

Всё это понятно, но как и чем снять старую краску радиаторов, кроме наждачной бумаги ? чтоб потом заново нанести новое покрытие.

Раствор едкой щелочи... Едкий натр (NaOH) - в быту называют "каустическая сода", едкое кали (КОН).
Концентрация... ну сделайте ок.50%.
Если раствор подогреть (до кипения можно не доводить), процесс пройдет быстрее.
Никакого "выедания" алюминия не будет, если все контролировать.
После такой обработки алюминий становится молочно матовым.

Ну и... обязательно помнить, что растворы едких щелочей, при попадании на кожу вызывают сильные ожоги. Работать аккуратно и используя средства защиты.
Если все-же капли щелочи попали на кожу, промыть водой и нейтрализовать слабой кислотой (борной, к примеру). Но лучше не допускать попадания - щелочные ожоги очень 3,14здопротивные (простите).
))

Оно, конечно, всё здорово, только хочу обратить внимание, что все эти экзерсисы с химией и гальваникой, для получения удобоваримого и стабильного результата, требуют нехилой отработки.
На результат влияет абсолютно всё:качество реагентов, посуды, даже той воды, в которой это всё растворяется, стабильная температура, время процесса...
Так что, нужно эксперементировать, эксперементировать и ещё раз эксперементировать.
А если учесть, что всё это ингда ещё и изрядно пахнет, и совсем не полезно для организма, то в домашних условиях...

А потому, уважаемые Мастеровые, вряд ли оно того стоит. Нашёл я мастера, который покрасит всё моё хозяйство порошком. Вкупе с остальными элементами корпуса стать печкой не должно. Нет - значит засуну принудительный обдув.

Поршком радиаторы?:tehnari_ru_211:
Правильно тут писали - лучше карпетом обклеить...

Полностью разделяю. Вода лучше дистиллированная (хотя-бы ионообменом). Но все решаемо и не так уж сложно.
Я сам перечернил много и меди и дюраля и чистого алюминия (для фотоприбамбасов). В условиях небольшой "хоббийной" мастерской.

Другой вопрос, что, по моему мнению, чернение не даст явно ощутимого прироста эффективности СО. А если и даст, то именно химическое (электрохимическое). Потому-что, я полагаю, что граница "краска-поверхность" станет попросту теплоизолятором.
))

я кажется догадываюсь о чём речь... :)

А что если попробовать покрасить (тонировать) цапонлаком?

Цапонлак очень прозрачный для таких целей. Да и нагрева не выдержит.

это смотря какой, у меня синий есть, так он тёмно синий :) Есть красный, причём 2 варианта, один бледный (практически прозрачный) а есть тёмно красный, я так понял что это зависит от партии (раз на раз не приходится).
По поводу нагрева, да ничего с ним не случиться, на лампочках ведь держится :)

Конечно, несложно, только хлопотно...
У меня дома никогда не было условий для подобных заморочек. Зато работал в своё время на производствах с продвинутой гальваникой, вот там и отжигали...
И то, как-то полсмены убили, пока научились нормально люминь вбелую травить в кислоте, а когда сунули готовую переднюю панель, оказалось, что она из другой марки металла и нифига не получилось. Панель загубили.
Гальваника точно повышает теплоотдачу, у нас радиаторы либо чернили, либо оксидировали (может, анодировали, я не вдавался) серым цветом. А тогда к этим вещам относились более серьёзно, чем сейчас.
ЛЮБАЯ покраска однозначно ухудшит теплоотдачу радиатора, а, уж порошковая её снизит ваще ниже плинтуса, там толщины порядка полмиллиметра и более полимерной композиции.
Пожалуй, цапон-лак на этом фоне кажется наименьшим злом.
В своё время, мы тонировали его пастой из стержней от шариковых ручек. Красный синий и чёрный там точно есть.

Ну...если автор готов пожертвовать некоторой частью конвективной теплоотдачи СО, то подойдет и цапон. Какое-то количество циклов "нагрев-охлаждение" нитроцеллюлоза выдержит точно. Только выше 100 градусов нежелательно залазить.
Ну а затонировать его можно...(блин, придется в бабаский магазин топать) лаком для ногтей. Если посмотреть внимательно на то, что ходит мимо по улице, этот лак сейчас бывает всех цветов спектра.
))

Не знаю-не знаю...
Не уверен, что основа всех современных лаков для ногтей совместима с цапоном. Не удивлюсь, если уже есть акриловые или ещё какие другие.
Пробывать нужно...

Вот достаточно простой метод покрытия ал.сплавов в домашних условиях.

Вот тут Черные копатели делятся технологиями
Окраска металла - Полезные советы - Орден Чёрных Копателей - фото и видео находок на раскопках, военная и историческая археология, форум к

Все возможно. Эти... (смайл с курицей не нашел) готовы на себя хоть чего нанести, лишь-бы их заметили...
По-любому, жидкость для снятия лака - этилацетат (бутилацетат).

Есть еще один вариант - шеллак. Пленка будет в разы тоньше, учитывая текучесть этанола (шеллак разводят обычным этиловым спиртом). Тонируется любым органическим красителем (опять-же найти несложно, если подружиться с училкой биологии-химии, такие красители используются в микроскопии и как индикаторы в аналитич.химии). Температурная стойкость сопоставима или даже выше, чем у целлюлозы.

Это все конечно увлекательно. Но беда в том, что под покрытие любым лаком поверхность радиатора нужно готовить.
Я не пробовал ортофосфорную кислоту с алюминием - ее обычног с "черным металлом" используют, чтобы образовать очень прочную и адгезионную к покраске пленку фосфатов, но вот раствор гидроокиси натрия действительно делает алюминий (и дюраль) матовыми и готовыми к покраске.

Красить придется ... окунанием. Аэрограф здесь бессилен - аэрозоль цапон-лака или политуры "налету" засохнет.
))

Где это можно приобрести ?

Много поучительного. Спасибо за ссылку.

Каустическая сода (гидроокись натрия, NaOH) может быть в магазинах бытовой химии, в магазинах типа "Дачник".
Моожно также скапитализдить на каком-нибудь предприятии.
Этот реактив применяется достаточно широко.

Самый крайний случай - средство для прочистки унитаза (эстетов прошу меня извинить) типа "Крот" или подобное. Нужно только состав читать на этикетке. Там в основе либо сильная щелочь, либо сильная кислота (к.п. соляная или ортофосфорная).
))

В свое время пришлось делать ремонт бомбоубежища, где лет десять сидели трактористы. Побелили- покрасили, на полах вроде плитка, но под слоем грязи, масла, соляры плохо видно... Нашел патрон для регенерации воздуха - по учебке еще помню сержанты приносили Очки драить. Расковырял, рассыпал по полу, вылил ведро воды, дождался начала реакции- пена поперла, кислородом запахло и ушел на выходные. В понедельник смыли все водой из шланга и взору предстал изумительный пол, выложенный узорами из трехцветной плитки, на стенах съело все краску до уровня колена, все железяки, трубы там, батареи облезли до девственного металла... Лучше средства в жизни не встречал!