philosopher

Доброго времени, Кот-пилот.
Очень удачно, что заинтересовавшись ТТ, уже есть все необходимое под рукой. Такое редко бывает... :)
Попробую изложить свое вИдение...
Диаметр парового канала напрямую влияет на теплопроводность (тепловой поток), но он ограничен не только толщиной стенки, но и толщиной и материалом фитиля, поэтому помимо тонкой стенки должно оставаться место для фитиля. Вобщем, должна быть зависимость диаметра парового канала от проницаемости фитиля (чем он толще, тем этот показатель выше, зато и больше тепловое сопративление, но если фитиль хиловат, а паровой канал широкий, при отрицательных углах наклона трубка все равно будет очень слабо работать). Вобщем, нужны формулы, учитывающие массу коэффициентов, принебрежение которыми может привести к обратному истенному выводу. Так, производитель ТТ подчеркивал, что при бОльшей толщине стенки, тепловое сопративление будет ниже. Возможно это потому, что за счет распростронения тепла в толще стенки растет площадь испаряющей поверхности, точно не знаю.
Чаще всего, в кулерах применяют 6мм ТТ. Все чаще встречаются 8мм-е. 5мм - восновном, в старых кулерах или в некоторых Залмановских, выпускаемых поныне.
Трубка с большим диаметром будет хороша, если изогнешь ее до вакуумирования. Ибо под действием вакуума, при сгибании может легко сложиться/уменьшить внутренний объем, повысив тем самым давление и ухудшив реакционную способность. Поэтому тонкостенными трубками большОго диаметра увлекаться не стОит. (вспомним, что кулеростроители не даром облюбовали диаметр 6мм, как наиболее оптимальный по совокупности противоположенных характеристик) Указанная тобой труба 9,5х0,8мм - самое то.
О кол-ве теплоносителя. Очень точно, даже зная необходимый обьем ты вряд ли нальешь, т.к. счет там идет на сотые доли мг. Нужно если не спец.дозатор, то как минимум опыт в титровании в аналитической лаборатории. Хотя, если не для потока, где важна строгая повторяемость, то хватит и обычной медицинской пипетки со шкалой или тоненького шприца. Если теплоносителя налить мало, при перегреве трубка перестанет работать, т.к. все испарится, а пар все равно не будет пересыщенным, чтобы начаться конденсации. Если налить через чур много - трубка будет иннертной, т.е. с низкой реакционной способностью, зато сможет работать при более высоких тепловых нагрузках, перенося больше ватт тепла. А как узнать кол-во, то, как заметил г-н robinz, нужно столько, сколько впитывает фитиль (если он сам по себе, то + еще немного; а если налил в открытую трубку с фитилем, то вылевай все, что сможет само вылиться (ибо на смачивание стенок и пойдут те "+ еще немного")).
Для радиоэлектроники по совокупности факторов лучше всего подходит дистелированная вода. Сжиженные газы, органические жидкости и др. химия - хуже. Их использование может быть вызвано сторонними факторами (например: нужен минимальный вес, а значит - алюминиевые трубки и аммиак внутри; или просто нет вакуумного компрессора, тогда - легкокипящие жидкости (спирт, ацетон) или органические газы(пропан, бутан, фреоны)). Если сможешь создать разряжение в трубке при минусовой темп-ре ниже 0,1атм., то используй Н2О.
Фитили. Самые продвинутые - ...нет, не из спеченного медного порошка. Они на втором месте. На первом - медная "вата". Очень тонкие медные волокна, упорядоченные по кругу по внутренней стенке трубки. Такой фитиль можно сделать минимальной толщины, а проводить жидкости он будет не хуже хлопкового, а тепло (что как раз и влияет на тепловое сопративление) - в десятки раз лучше, чем хлопок (я имею ввиду толщу фитиля поперек волокон, а не сам материал). Главный недостаток - дома вообще не реально получить. Остается медный порошок: понадобится тепловая камера (хоть просто разогретая проходная трубка, с бОльшим внутр. диаметром, чем заготовка ТТ) и центрифуга (да хоть подобие токарного станка). Дальше все "просто": отсеиваем фракцию медного порошка (медные пищинки определенного размера), насыпаем в трубку, помещаем в нагревательную камеру и начинаем быстро вращать вокруг продольной оси. Центробежная сила соберет "песок" ровным слоем по стенкам, а строго выставленная темп-ра спечет их м/у собой и сенкой. Далее следует промывка агрессивными хим.реактивами, которые съедят окалину и расширят каналы в "медной губке". Но проще всего для домашних экспериментов использовать комбинированный фитиль: хлопчато-проволочный. Причина - высокая капилярная сила за счет целюлозных волокон и упругость за счет проволоки. Идеальный вариант - продеть несколько чисто Х/Б нитей через трубку по внутреннему периметру (с небольшим зазором, не в плотную!) и прижать их к стенкам свернутой в спираль тонкой никелированной медной проволокой. Так получится стабильно контактирующий со стенкой фитиль, не затрудняющий (за счет пробелов) выход пара и четко разграниченный паровой канал (если будет просто ХБ - возможно его закупоривание при изгибании готовой трубки).
Надеюсь, смог дать не просто советы в стиле "ИМХО", но и пояснить некоторые вещи, всилу своих скромных знаний в данном вопросе (просто сам очень интересуюсь ТТ).
Удачи!!!