Усилитель на TDA1558Q, продолжение
С момента публикации моего прошлого поста прошло уже лет десять. Усилитель все еще жив, хотя долгое время был где-то на дальней полке. Недавно он попался мне на глаза и я решил сделать под него какой-нибудь корпус, все-таки в проводах наружу эстетики мало. Поскольку сам усилитель я разместил на довольно крупном радиаторе, то и корпус я проектировал вокруг этого самого радиатора.
В качестве материала взял фанеру 4мм. Если соберетесь сделать что-то подобное помните: в магазине фанера как правило сырая. Лучше ей дать отстояться в условиях квартиры полгодика. Мой кусок наверное даже больше простоял и хорошо просох.
Корпус я набросал в Sketchup - очень удобная программа.
К слову, как мне написали в комментариях, провода в первом варианте усилителя действительно были намотаны в жуткий клубок, я был маленьким ушлепком когда это сделал) В этот раз я поставил на вход тонкие провода, по-моему от старой офисной техники и разместил их подальше от силовой линии. Чтобы снизить влияние наводок поместил их в оплетку из антенного кабеля. Сам экран припаял на общий сигнальный провод. Выходные провода к клеммнику взял из компьютерного блока питания.
В первой версии усилителя при включении был довольно громкий щелчок. Я видел на форуме разные варианты его устранения, но в итоге решил добавить плавный пуск на мосфете, собрал навесным монтажом и поместил в термоусадку. Теперь питание после включения нарастает плавно в течение секунды-полутора и щелчка нет.
Сам корпус, как уже говорил, из фанеры. В идеале, нарезать ее лучше дисковой пилой. Но у меня такой нет и я резал лобзиком. Чтобы получить от лобзика ровный распил нужно сделать для него направляющую шину. В ютубе есть много примеров. От себя могу сказать так: пилит лобзик с ней не идеально, но несравнимо лучше чем просто от руки.
В целом, этот проект я затеял просто потому что мне было интересно поработать с фанерой, попытаться сделать что-то более менее приличное с визуальной точки зрения. Для тонирования я взял морилку на водной основе, цвет "мокко". Перед тем как красить корпус я много времени потратил на эксперименты с образцами: напилил много небольших кусков фанеры, отшлифовал их и проверял разные варианты покраски. Для хорошей шлифовки наждачную бумагу я клеил на все те же кусочки фанеры. Это позволило получить хорошие плоскости и четкие грани у корпуса.
Использовал зерно 80/150/320/600/800.
Перед нанесением морилки фанеру стоит загрунтовать разбавленным водой клеем ПВА (пропорции клей/вода - 15/100). Клей заполнит глубокие поры в древесине и морилка ляжет более равномерным слоем. После нанесения грутовки на отшлифованный корпус на его поверхности встает ворс - это нормально. Когда клей высохнет он немного укрепит поверхность и ворс можно снова сошлифовать. Затем наносим морилку. Я использовал широкую поролоновую кисть, продается в художественных магазинах. Наносить морилку нужно быстро и обильно. Вся поверхность должа быть покрыта морилкой. Можно убрать излишки морилки кистью и оставить высыхать, можно промакнуть после нанесения поверхность бумажным полотенцем. Все это будет влиять на глубину проникновения пигмента и на насыщенность цвета. Именно поэтому стоить поэкспериментировать на образцах перед тем как красить готовый корпус.
После того как морилка высохла корпус снова нужно отшлифовать, но очень аккуратно и с легким нажимом чтобы не испортить покрытие. Зерно для этого брал 800е.
Для финишного покрытия я взял паркетный алкидно-уретановый полуматовый лак. Наносил кистью. Чтобы покрытие получилось равномерным нужно использовать плоскую кисть с тонкой синтетической щетиной, она оставляет очень мелкие дорожки лака и они впоследствии сглаживаются поверхностным натяжением. После нанесения ждем сутки, очень аккуратно проходим поверхность 800й шкуркой. На этом этапе шлифовка нужна чтобы убрать небольшие огрехи поверхности. Сильно увлекаться не нужно. Далее наносим новый слой лака. Всего у меня получилось четыре слоя. Чтобы лак ложился более тонким слоем я немного разбавил его уайт спиритом. Кисточку, кстати, тоже лучше оставлять в баночке с уайт спиритом, иначе лак на ней засохнет и на новом слое свежего лака появится много мелкого мусора - засохших кусочков лака. Очень много информации об окрашивании древесины кистью есть в ютубе на канале "Магия цвета, тени и света".
В общем - занятие это увлекательное и неторопливое. Первую попытку покрасить корпус я запорол: слишком сильно шлифанул слой морилки и на этапе нанесения лака корпус стал каким-то плешивым. Хотел даже делать новый, но в итоге решил попытаться восстановить этот. Снял полностью все покрытие 80й шкуркой и повторил все этапы по новой, но уже аккуратнее и спокойнее. Итог вы можете видеть на фото. Я специально сделал их много и с разных ракурсов чтобы было видно все нюансы. Когда сам смотрю чужие самоделки обычно остается много вопросов.
Кнопку, ножки, разъемы и потенциометр с ручкой заказывал на алике.
В итоге я все-таки доволен, в хорошем корпусе даже такой усилитель звучит лучше
В качестве материала взял фанеру 4мм. Если соберетесь сделать что-то подобное помните: в магазине фанера как правило сырая. Лучше ей дать отстояться в условиях квартиры полгодика. Мой кусок наверное даже больше простоял и хорошо просох.
Корпус я набросал в Sketchup - очень удобная программа.
К слову, как мне написали в комментариях, провода в первом варианте усилителя действительно были намотаны в жуткий клубок, я был маленьким ушлепком когда это сделал) В этот раз я поставил на вход тонкие провода, по-моему от старой офисной техники и разместил их подальше от силовой линии. Чтобы снизить влияние наводок поместил их в оплетку из антенного кабеля. Сам экран припаял на общий сигнальный провод. Выходные провода к клеммнику взял из компьютерного блока питания.
В первой версии усилителя при включении был довольно громкий щелчок. Я видел на форуме разные варианты его устранения, но в итоге решил добавить плавный пуск на мосфете, собрал навесным монтажом и поместил в термоусадку. Теперь питание после включения нарастает плавно в течение секунды-полутора и щелчка нет.
Сам корпус, как уже говорил, из фанеры. В идеале, нарезать ее лучше дисковой пилой. Но у меня такой нет и я резал лобзиком. Чтобы получить от лобзика ровный распил нужно сделать для него направляющую шину. В ютубе есть много примеров. От себя могу сказать так: пилит лобзик с ней не идеально, но несравнимо лучше чем просто от руки.
В целом, этот проект я затеял просто потому что мне было интересно поработать с фанерой, попытаться сделать что-то более менее приличное с визуальной точки зрения. Для тонирования я взял морилку на водной основе, цвет "мокко". Перед тем как красить корпус я много времени потратил на эксперименты с образцами: напилил много небольших кусков фанеры, отшлифовал их и проверял разные варианты покраски. Для хорошей шлифовки наждачную бумагу я клеил на все те же кусочки фанеры. Это позволило получить хорошие плоскости и четкие грани у корпуса.
Использовал зерно 80/150/320/600/800.
Перед нанесением морилки фанеру стоит загрунтовать разбавленным водой клеем ПВА (пропорции клей/вода - 15/100). Клей заполнит глубокие поры в древесине и морилка ляжет более равномерным слоем. После нанесения грутовки на отшлифованный корпус на его поверхности встает ворс - это нормально. Когда клей высохнет он немного укрепит поверхность и ворс можно снова сошлифовать. Затем наносим морилку. Я использовал широкую поролоновую кисть, продается в художественных магазинах. Наносить морилку нужно быстро и обильно. Вся поверхность должа быть покрыта морилкой. Можно убрать излишки морилки кистью и оставить высыхать, можно промакнуть после нанесения поверхность бумажным полотенцем. Все это будет влиять на глубину проникновения пигмента и на насыщенность цвета. Именно поэтому стоить поэкспериментировать на образцах перед тем как красить готовый корпус.
После того как морилка высохла корпус снова нужно отшлифовать, но очень аккуратно и с легким нажимом чтобы не испортить покрытие. Зерно для этого брал 800е.
Для финишного покрытия я взял паркетный алкидно-уретановый полуматовый лак. Наносил кистью. Чтобы покрытие получилось равномерным нужно использовать плоскую кисть с тонкой синтетической щетиной, она оставляет очень мелкие дорожки лака и они впоследствии сглаживаются поверхностным натяжением. После нанесения ждем сутки, очень аккуратно проходим поверхность 800й шкуркой. На этом этапе шлифовка нужна чтобы убрать небольшие огрехи поверхности. Сильно увлекаться не нужно. Далее наносим новый слой лака. Всего у меня получилось четыре слоя. Чтобы лак ложился более тонким слоем я немного разбавил его уайт спиритом. Кисточку, кстати, тоже лучше оставлять в баночке с уайт спиритом, иначе лак на ней засохнет и на новом слое свежего лака появится много мелкого мусора - засохших кусочков лака. Очень много информации об окрашивании древесины кистью есть в ютубе на канале "Магия цвета, тени и света".
В общем - занятие это увлекательное и неторопливое. Первую попытку покрасить корпус я запорол: слишком сильно шлифанул слой морилки и на этапе нанесения лака корпус стал каким-то плешивым. Хотел даже делать новый, но в итоге решил попытаться восстановить этот. Снял полностью все покрытие 80й шкуркой и повторил все этапы по новой, но уже аккуратнее и спокойнее. Итог вы можете видеть на фото. Я специально сделал их много и с разных ракурсов чтобы было видно все нюансы. Когда сам смотрю чужие самоделки обычно остается много вопросов.
Кнопку, ножки, разъемы и потенциометр с ручкой заказывал на алике.
В итоге я все-таки доволен, в хорошем корпусе даже такой усилитель звучит лучше
Всего комментариев 0
