Лампочка в СВЧ
Запись от Ultras размещена 09.02.2016 в 21:46
Понадобилась лампочка подсветки (цоколь T170) в микроволновку. Пустячная вещь, вроде бы, но…
В большинстве посещённых магазинов её нет, не было и не будет. А там, где я её нашёл – цена в 300 рублей за 25-ти ваттную лампочку накаливания совсем не порадовала. Даже у «любимых» китайцев это оказалось чуть ли не минимальной ценой. Печалька
Так как от старой лампы у меня остался цоколь, в который соблазнительно входила лампочка E14, была сделана следующая конструкция (со злости работа была проведена спонтанно и быстро, посему никакого ворклога. Ну и за не очень тщательно оттертый герметик извините. Однако, как говорится, на скорость не влияет
):
Итак, в дело пошли кусочек толстой алюминиевой фольги, кусочек неметаллизированного стеклотекстолита, одна самая мелкая из найденных вытяжная заклёпка, кусочек пружины от зажигалки (той, что кремень прижимает), припой, флюс для алюминия, автогерметик.
- Из стеклотекстолита вырезано колечко с внешним диаметром, соответствующим внутреннему диаметру цоколя и центральным отверстием под заклёпку.
- Из установленной заклёпки вынимаем остаток распорного стержня, рассверливаем при необходимости под диаметр пружины со стороны головки.
- Укладываем это изделие в цоколь и примеряем пружинку – она должна лишь немного выступать из заклёпки: сильно выступающую пружину вворачиваемая лампочка просто сомнёт, в худшем случае может и коротнуть. Обрезаем пружинку.
- Вынимаем всё обратно и с помощью флюса для алюминия впаиваем пружинку. Тут, главное, не переборщить с припоем – пружинка внутри заклёпки должна сжиматься, то есть припаяна должна быть только к нижней части заклёпки. Последнее, что делаем с этой деталью – иголкой или булавкой в пассатижах (ну, или тонким сверлом по диаметру предварительно облуженных оставшихся в цоколе от лампочки проводников. Мне булавки хватило) делаем по оси сквозное отверстие в припое.
- Выгибаем один из проводков так, чтобы он находился по оси цоколя, а второй – наоборот, к стенке. На центральный проводок надеваем наше «изделие» и, уперев его в дно, прогреваем заклёпку паяльником, в результате чего проводок припаивается. Лишнее отрезаем. Центральный контакт готов.
Так как я не очень усердствовал, освобождая цоколь от компаунда, которым была приклеена старая лампа, моя контактная площадка уселась на своё место плотно и не вращаясь. Также остатки компаунда обеспечили хорошее сцепление с боковым контактом:
- Полоску фольги наматываем на цоколь лампочки E14 и, прокатывая их вместе между пальцев и помогая ногтями, выдавливаем на фольге резьбу.
- Обильно облуживаем получившийся цилиндрик – припой даст больше прочности нашей резьбе.
- Вклеиваем цилиндрик в цоколь на герметик: автомобильный герметик достаточно прочно держит и хорошо переносит высокие температуры.
- После застывания клея припаиваем торчащий сбоку проводок к краю цилиндрика – боковой контакт готов.
Всё…
В большинстве посещённых магазинов её нет, не было и не будет. А там, где я её нашёл – цена в 300 рублей за 25-ти ваттную лампочку накаливания совсем не порадовала. Даже у «любимых» китайцев это оказалось чуть ли не минимальной ценой. Печалька
Так как от старой лампы у меня остался цоколь, в который соблазнительно входила лампочка E14, была сделана следующая конструкция (со злости работа была проведена спонтанно и быстро, посему никакого ворклога. Ну и за не очень тщательно оттертый герметик извините. Однако, как говорится, на скорость не влияет
):
Итак, в дело пошли кусочек толстой алюминиевой фольги, кусочек неметаллизированного стеклотекстолита, одна самая мелкая из найденных вытяжная заклёпка, кусочек пружины от зажигалки (той, что кремень прижимает), припой, флюс для алюминия, автогерметик.
- Из стеклотекстолита вырезано колечко с внешним диаметром, соответствующим внутреннему диаметру цоколя и центральным отверстием под заклёпку.
- Из установленной заклёпки вынимаем остаток распорного стержня, рассверливаем при необходимости под диаметр пружины со стороны головки.
- Укладываем это изделие в цоколь и примеряем пружинку – она должна лишь немного выступать из заклёпки: сильно выступающую пружину вворачиваемая лампочка просто сомнёт, в худшем случае может и коротнуть. Обрезаем пружинку.
- Вынимаем всё обратно и с помощью флюса для алюминия впаиваем пружинку. Тут, главное, не переборщить с припоем – пружинка внутри заклёпки должна сжиматься, то есть припаяна должна быть только к нижней части заклёпки. Последнее, что делаем с этой деталью – иголкой или булавкой в пассатижах (ну, или тонким сверлом по диаметру предварительно облуженных оставшихся в цоколе от лампочки проводников. Мне булавки хватило) делаем по оси сквозное отверстие в припое.
- Выгибаем один из проводков так, чтобы он находился по оси цоколя, а второй – наоборот, к стенке. На центральный проводок надеваем наше «изделие» и, уперев его в дно, прогреваем заклёпку паяльником, в результате чего проводок припаивается. Лишнее отрезаем. Центральный контакт готов.
Так как я не очень усердствовал, освобождая цоколь от компаунда, которым была приклеена старая лампа, моя контактная площадка уселась на своё место плотно и не вращаясь. Также остатки компаунда обеспечили хорошее сцепление с боковым контактом:
- Полоску фольги наматываем на цоколь лампочки E14 и, прокатывая их вместе между пальцев и помогая ногтями, выдавливаем на фольге резьбу.
- Обильно облуживаем получившийся цилиндрик – припой даст больше прочности нашей резьбе.
- Вклеиваем цилиндрик в цоколь на герметик: автомобильный герметик достаточно прочно держит и хорошо переносит высокие температуры.
- После застывания клея припаиваем торчащий сбоку проводок к краю цилиндрика – боковой контакт готов.
Всё…
Всего комментариев 0
