Воронение "Ржавым" лаком
Метки воронение, оксидирование, ржавый лак
Технология известная и в инете подробное описание найти не сложно.
Просто оставлю здесь свой опыт изготовления и использования.
Изготовление "ржавого" лака:
Все компоненты указаны из расчета на пол литра конечного продукта.
Компоненты
1. Соляная кислота, 20 гр (~ 16мл)
2. Азотная кислота, 23-25 гр, (~ 16мл)
3. Опилки или стружка чугуна или высокоуглеродистой стали 15 гр.
4. Металлическая окалина - 15 гр.
5. Дистиллированная вода 0.5л.
6 Химический стакан или колба на 0.5л или более (можно попробовать другую посуду, но учтите, при приготовлении раствора происходит бурная экзотермическая реакция с выделением большого количества тепла и газа)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!
Соляная кислота достаточно опасное вещество, да и азотная не подарок - работайте в перчатках, берегите кожу и глаза!!!
Испарения соляной кислоты (а концентрированная соляная кислота сильно парит) также опасны для дыхательной системы, если есть возможность используйте маску с противокислотными фильтрами.
При попадании на открытые участки тела, смойте большим количеством проточной воды.
Едкий натр (Каустическая сода) тоже вещество еще то, причем в плане ожогов он более коварен, ожог раствором едкого натра тактильно не так ощутим как от кислот, но последствия от него не менее печальны, так что, при попадании на кожу, необходимо так же промыть большим количеством воды.
Кислоты должны быть концентрированные, соляная с плотностью ~1.26, азотная ~1.5.
Стружку я получил отторцевав чугунную болванку на токарнике (в принципе можно наточить напильником, но по мне так долго
, так что если есть какая то механизация для получения стружки, то пользуйтесь (Электролобзик, дрель и т.п.) сильно мелкая стружка нам не обязательна.
Металлическую окалину, проточил какую то железяку (с малым шагом для получения мелкой стружки), типа куска арматурины, и потом отжёг стружку газовой горелкой в плошке, наверно можно прокалить и на плитке, просто больше времени уйдет.
Далее, ВНИМАНИЕ!!! Делать на открытом воздухе, подальше от людей и животных, лучше в маске (3м или какой еще, хорошо бы с фильтрами против кислотных паров), ну или по крайней мере стоять с наветренной стороны.
Не делайте это на балконе, не поленитесь выйти на улицу, иначе все что металлическое у вас есть на балконе оксидируется - выделяемый газ очень активен, да и запах еще тот!!!
Процесс приготовления раствора:
1. Аккуратно налейте всю (20 гр) соляную кислоту в емкость.
2. Смешайте чугунные опилки с окалиной и добавьте в раствор где то 10 грамм (1/3 от получившегося количества опилок)
3. Добавляем 7 грамм (1/3 от приготовленного количества) азотной кислоты
(По частям добавляем что бы в процессе бурной реакции у вас все не убежало из колбы, так как объем субстанции в первоначальный момент за счет резкого выделения газа возрастает раз в пять-десять)
Реакция начинается сразу после добавления опилок, но после добавления азотки она переходит в бурную стадию с вскипанием раствора и выделением большого количества бурого газа, химики наверное объяснят реакцию, ну а я уж очень давно окончил и школу и институт
Ждем когда процесс немного успокоится, и дальше добавляем еще треть опилок и треть азотки, и после замедления реакции добавляем оставшуюся азотку и опилки.
Добавляем грамм 50 дистиллированной воды
и ждем пока реакция почти прекратится и раствор остынет.
Далее надеваем на стакан/колбу или резиновую перчатку или изделие №2 Несем домой, выставляем на балкон и даем отстоятся раствору в течении суток, реакция будет слабо протекать еще некоторое время, поэтому и нужна перчатка.
Через сутки перемешиваем раствор (у вас там могут остаться не прореагировавшие опилки - ничего страшного, просто опилок мы засыпали с избытком, для того что бы кислоты точно все прореагировали) . Процеживаем через малярное ситечко или марлю получившийся раствор и разбавляем его дистиллированной водой до получения объема 0.5 литра.
Все раствор готов к применению и его вам хватит на долго.
Теперь процесс воронения/оксидирования.
Само воронение делиться на три этапа:
1. Обезжиривание детали
2. Промазка/выварка/крацевание
3. Масление, закупорка пор.
Естественно деталь должна быть механически подготовлена, отшлифована, и возможно даже отполирована, от качества подготовки поверхности будет зависеть и качество воронения, запомните - воронение не сможет скрыть ваши огрехи подготовки детали, это не краска, все самые мелкие царапины и изъяны будут видны.
Обезжиривание
Самый эффективный состав (из расчета на 1 литр)
1. Каустическая сода - едкий натр (NaOH)10-15 гр
2. Тринатрийфосфат - 50-70 гр. (продается как средство для мытья посуды в хозмагах)
3 Кальцинированная сода - 30-40 гр
4. Жидкое стекло 3-5 гр (Силикатный клей)
5. Вода - лучше дистиллированная/талая или хотя бы кипяченая.
Есть более доступные но менее эффективные растворы, например с использованием порошка "крот" и т.п.(поищите в инете)
Делаем обезжиривающий раствор, ставим на плиту и кипятим в нем деталь, от 15 минут и более. Контроль осуществляем по смачиваимости детали, на хорошо обезжиренной детали вода не должна собираться в капли, а покрывать всю поверхность тонким равномерным слоем.
После обезжиривания детали к ней уже нельзя прикасаться руками, используйте перчатки и заранее придумайте как будете работать с деталью, привязать проволоку, болт или шпильку в отверстие и т.п.
После обезжиривания раствор не выливаем он нам понадобится.
Далее тщательно промываем деталь под проточной водой (я делал так - клал деталь в миску, ставил в раковину под кран с теплой водой, и минут на пять оставлял под проточной водой)
Воронение
Далее приступаем непосредственно к процессу воронения.
Данный процесс надо будет однотипно повторить минимум 4 раза, а лучше 5.
1. Взбалтываем раствор нашего лака. Подвешиваем деталь над газетами и мягкой кистью промазываем деталь со всех сторон, пытаемся избегать явных потеков и капель. Отжимаем кисть о газету и убираем ей капли/потеки.
2. Оставляем сохнуть, минут 15-40 (в зависимости от температуры в помещении), имейте терпение, раствор должен не только высохнуть но и прореагировать с поверхностью металла.
3. Делаем повторное промазывание, т.е. по высохшему раствору, промазываем еще раз нашим лаком.
4. Опять даем высохнуть детали
в это время ставим на плиту посудину в которую влезет деталь (я использовал нержавеющую миску), наливаем в нее воды - конечно лучше дистиллированной, но учтите расход будет приличный, некоторые говорят что можно и из под крана если немного подкислить ее азотной кислотой (1-3 грамма на литр), в принципе я пробовал и так и так особой разницы не заметил, на обычной воде образуется больше накипи но на процесс воронения это вроде как не влияет (может я ошибаюсь).
5. После того как деталь на шаге 4 высохла, опускаем в кипящую воду и варим где то минут 20-30, определяется это когда вся "рыжина" покрытия перейдет в насыщенный темно-серый/черный цвет. На первых выварках могут оставаться рыжие пятна - ничего страшного в дальнейшем они уйдут.
Достаем деталь, даем ей высохнуть и остыть.
6. Крацевание. На детали должен появится черный бархатистый налет - типа мелкой сажи, его нам надо счистить.
Используем мягкую латунную щетку или
можно делать это шуруповёртом/дрелью с насаженной мягкой щеткой, можно использовать металлическую техническую вату мелких номеров, наконец просто посудную губку (жесткой стороной) или опять же посудную металлическую губку.
Не переусердствуйте но и не жалейте деталь, нам надо удалить налет, держится он довольно крепко.
После очистки окунаем деталь в наш обезжиривающий раствор и немного там поболтаем, промываем под проточной водой, даем ей высохнуть и возвращаемся к шагу 1.
Повторное обезжиривание можно и не делать, если вы при крацевании не заляпали деталь, т.е. сразу после крацевания подвешиваем и мажем нашим "ржавым" лаком.
Я после двух первых промазок обезжиривал, потом бросил это дело, и мазал сразу после очистки.
Все это повторяем как минимум 4 раза а лучше пять.
Не огорчаемся когда после 1,2 выварки деталь будет иметь неказистый вид, если все технологии соблюдены к пятой выварке все будет нормально.
Промасливание
Ну и последний этап, после того как деталь после 4,5 выварок высохла и открацована, нам надо закрыть поры в образовавшейся оксидной пленке.
Для этого используем любое минеральное масло (я использовал И-20, но можно и любое минеральное машинное), если есть индикаторные полоски pH то лучше проверить масло на кислотность, оно должно быть нейтральное или чуть щелочное , т.е. pH от 7 или чуть больше
Варим деталь в масле при температуре 105-120 градусов, не забываем что температура кипения масла гораздо выше, поэтому доводить до кипения не надо, во первых будет вонять, во вторых перегорит масло быстро.
Греем минут 15-20, потом даем детали остыть прямо в масле или вынимаем и даем остыть на воздухе.
Тщательно протираем нашу деталь тряпочкой, вуаля , наша деталь готова.
В следующий раз, когда буду проводить данный процесс, постараюсь сделать снимки.
Просто оставлю здесь свой опыт изготовления и использования.
Изготовление "ржавого" лака:
Все компоненты указаны из расчета на пол литра конечного продукта.
Компоненты
1. Соляная кислота, 20 гр (~ 16мл)
2. Азотная кислота, 23-25 гр, (~ 16мл)
3. Опилки или стружка чугуна или высокоуглеродистой стали 15 гр.
4. Металлическая окалина - 15 гр.
5. Дистиллированная вода 0.5л.
6 Химический стакан или колба на 0.5л или более (можно попробовать другую посуду, но учтите, при приготовлении раствора происходит бурная экзотермическая реакция с выделением большого количества тепла и газа)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!
Соляная кислота достаточно опасное вещество, да и азотная не подарок - работайте в перчатках, берегите кожу и глаза!!!
Испарения соляной кислоты (а концентрированная соляная кислота сильно парит) также опасны для дыхательной системы, если есть возможность используйте маску с противокислотными фильтрами.
При попадании на открытые участки тела, смойте большим количеством проточной воды.
Едкий натр (Каустическая сода) тоже вещество еще то, причем в плане ожогов он более коварен, ожог раствором едкого натра тактильно не так ощутим как от кислот, но последствия от него не менее печальны, так что, при попадании на кожу, необходимо так же промыть большим количеством воды.
Кислоты должны быть концентрированные, соляная с плотностью ~1.26, азотная ~1.5.
Стружку я получил отторцевав чугунную болванку на токарнике (в принципе можно наточить напильником, но по мне так долго
, так что если есть какая то механизация для получения стружки, то пользуйтесь (Электролобзик, дрель и т.п.) сильно мелкая стружка нам не обязательна.Металлическую окалину, проточил какую то железяку (с малым шагом для получения мелкой стружки), типа куска арматурины, и потом отжёг стружку газовой горелкой в плошке, наверно можно прокалить и на плитке, просто больше времени уйдет.
Далее, ВНИМАНИЕ!!! Делать на открытом воздухе, подальше от людей и животных, лучше в маске (3м или какой еще, хорошо бы с фильтрами против кислотных паров), ну или по крайней мере стоять с наветренной стороны.
Не делайте это на балконе, не поленитесь выйти на улицу, иначе все что металлическое у вас есть на балконе оксидируется - выделяемый газ очень активен, да и запах еще тот!!!
Процесс приготовления раствора:
1. Аккуратно налейте всю (20 гр) соляную кислоту в емкость.
2. Смешайте чугунные опилки с окалиной и добавьте в раствор где то 10 грамм (1/3 от получившегося количества опилок)
3. Добавляем 7 грамм (1/3 от приготовленного количества) азотной кислоты
(По частям добавляем что бы в процессе бурной реакции у вас все не убежало из колбы, так как объем субстанции в первоначальный момент за счет резкого выделения газа возрастает раз в пять-десять)
Реакция начинается сразу после добавления опилок, но после добавления азотки она переходит в бурную стадию с вскипанием раствора и выделением большого количества бурого газа, химики наверное объяснят реакцию, ну а я уж очень давно окончил и школу и институт
Ждем когда процесс немного успокоится, и дальше добавляем еще треть опилок и треть азотки, и после замедления реакции добавляем оставшуюся азотку и опилки.
Добавляем грамм 50 дистиллированной воды
и ждем пока реакция почти прекратится и раствор остынет.
Далее надеваем на стакан/колбу или резиновую перчатку или изделие №2
Несем домой, выставляем на балкон и даем отстоятся раствору в течении суток, реакция будет слабо протекать еще некоторое время, поэтому и нужна перчатка.Через сутки перемешиваем раствор (у вас там могут остаться не прореагировавшие опилки - ничего страшного, просто опилок мы засыпали с избытком, для того что бы кислоты точно все прореагировали) . Процеживаем через малярное ситечко или марлю получившийся раствор и разбавляем его дистиллированной водой до получения объема 0.5 литра.
Все раствор готов к применению и его вам хватит на долго.
Теперь процесс воронения/оксидирования.
Само воронение делиться на три этапа:
1. Обезжиривание детали
2. Промазка/выварка/крацевание
3. Масление, закупорка пор.
Естественно деталь должна быть механически подготовлена, отшлифована, и возможно даже отполирована, от качества подготовки поверхности будет зависеть и качество воронения, запомните - воронение не сможет скрыть ваши огрехи подготовки детали, это не краска, все самые мелкие царапины и изъяны будут видны.
Обезжиривание
Самый эффективный состав (из расчета на 1 литр)
1. Каустическая сода - едкий натр (NaOH)10-15 гр
2. Тринатрийфосфат - 50-70 гр. (продается как средство для мытья посуды в хозмагах)
3 Кальцинированная сода - 30-40 гр
4. Жидкое стекло 3-5 гр (Силикатный клей)
5. Вода - лучше дистиллированная/талая или хотя бы кипяченая.
Есть более доступные но менее эффективные растворы, например с использованием порошка "крот" и т.п.(поищите в инете)
Делаем обезжиривающий раствор, ставим на плиту и кипятим в нем деталь, от 15 минут и более. Контроль осуществляем по смачиваимости детали, на хорошо обезжиренной детали вода не должна собираться в капли, а покрывать всю поверхность тонким равномерным слоем.
После обезжиривания детали к ней уже нельзя прикасаться руками, используйте перчатки и заранее придумайте как будете работать с деталью, привязать проволоку, болт или шпильку в отверстие и т.п.
После обезжиривания раствор не выливаем он нам понадобится.
Далее тщательно промываем деталь под проточной водой (я делал так - клал деталь в миску, ставил в раковину под кран с теплой водой, и минут на пять оставлял под проточной водой)
Воронение
Далее приступаем непосредственно к процессу воронения.
Данный процесс надо будет однотипно повторить минимум 4 раза, а лучше 5.
1. Взбалтываем раствор нашего лака. Подвешиваем деталь над газетами и мягкой кистью промазываем деталь со всех сторон, пытаемся избегать явных потеков и капель. Отжимаем кисть о газету и убираем ей капли/потеки.
2. Оставляем сохнуть, минут 15-40 (в зависимости от температуры в помещении), имейте терпение, раствор должен не только высохнуть но и прореагировать с поверхностью металла.
3. Делаем повторное промазывание, т.е. по высохшему раствору, промазываем еще раз нашим лаком.
4. Опять даем высохнуть детали
в это время ставим на плиту посудину в которую влезет деталь (я использовал нержавеющую миску), наливаем в нее воды - конечно лучше дистиллированной, но учтите расход будет приличный, некоторые говорят что можно и из под крана если немного подкислить ее азотной кислотой (1-3 грамма на литр), в принципе я пробовал и так и так особой разницы не заметил, на обычной воде образуется больше накипи но на процесс воронения это вроде как не влияет (может я ошибаюсь).
5. После того как деталь на шаге 4 высохла, опускаем в кипящую воду и варим где то минут 20-30, определяется это когда вся "рыжина" покрытия перейдет в насыщенный темно-серый/черный цвет. На первых выварках могут оставаться рыжие пятна - ничего страшного в дальнейшем они уйдут.
Достаем деталь, даем ей высохнуть и остыть.
6. Крацевание. На детали должен появится черный бархатистый налет - типа мелкой сажи, его нам надо счистить.
Используем мягкую латунную щетку или
можно делать это шуруповёртом/дрелью с насаженной мягкой щеткой, можно использовать металлическую техническую вату мелких номеров, наконец просто посудную губку (жесткой стороной) или опять же посудную металлическую губку.
Не переусердствуйте но и не жалейте деталь, нам надо удалить налет, держится он довольно крепко.
После очистки окунаем деталь в наш обезжиривающий раствор и немного там поболтаем, промываем под проточной водой, даем ей высохнуть и возвращаемся к шагу 1.
Повторное обезжиривание можно и не делать, если вы при крацевании не заляпали деталь, т.е. сразу после крацевания подвешиваем и мажем нашим "ржавым" лаком.
Я после двух первых промазок обезжиривал, потом бросил это дело, и мазал сразу после очистки.
Все это повторяем как минимум 4 раза а лучше пять.
Не огорчаемся когда после 1,2 выварки деталь будет иметь неказистый вид, если все технологии соблюдены к пятой выварке все будет нормально.
Промасливание
Ну и последний этап, после того как деталь после 4,5 выварок высохла и открацована, нам надо закрыть поры в образовавшейся оксидной пленке.
Для этого используем любое минеральное масло (я использовал И-20, но можно и любое минеральное машинное), если есть индикаторные полоски pH то лучше проверить масло на кислотность, оно должно быть нейтральное или чуть щелочное , т.е. pH от 7 или чуть больше
Варим деталь в масле при температуре 105-120 градусов, не забываем что температура кипения масла гораздо выше, поэтому доводить до кипения не надо, во первых будет вонять, во вторых перегорит масло быстро.
Греем минут 15-20, потом даем детали остыть прямо в масле или вынимаем и даем остыть на воздухе.
Тщательно протираем нашу деталь тряпочкой, вуаля , наша деталь готова.
В следующий раз, когда буду проводить данный процесс, постараюсь сделать снимки.
Всего комментариев 0
