Пайка
 

Пайка... Как много в этом звуке для сердца моддера слилось! Как всё потом оторвалось... :)
Так вот, чтобы потом ничего не отрывалось, я и решил написать эту статью.
Паять можно обычными паяльниками, а можно и горелкой. Для каждого случая пайки надо правильно подобрать инструмент.
Для пайки радиодеталей применяются маломощные паяльники, сейчас на них устанавливается жало с необгораемым покрытием, его не надо затачивать, достаточно протирать тряпочкой от образовавшегося на нём шлака.

Вложение 46031

Но эти паяльники никак не могут помочь, когда надо спаять достаточно массивные детали. У каждого самодельщика должно быть несколько паяльников разной мощности и предназначения. Для больших деталей я применяю паяльник мощностью сто ватт с обычным медным жалом.

Вложение 46032

Для работы жало надо периодически приводить в порядок, для этого напильником ему придают вот такую форму.

Вложение 46033

Так же необходимо иметь несколько припоев с разной температурой плавления и составом. Отечественный ПОС-61 уже давно морально устарел, для пайка радиоаппаратуры лучше покупать импортный.

Вложение 46034

О том, что надо иметь для пайки канифоль, я не буду говорить - это и так понятно, но этого достаточно только для пайки радиодеталей, для моддера необходимо иметь хлористый цинк (его ещё называют паяльной кислотой).

Вложение 46035

Для пайки твёрдыми припоями понадобится бура, её можно купить в аптеке или приобрести готовый флюс, такой, как на фотографии.

Вложение 46036

Но это краткая теория, пора приступить к практике. Начнём с того, что научимся правильно залуживать. Лужение - это покрытие одного металла другим с более низкой температурой плавления. Чаще всего залуживают тем, чем и будут потом паять. И при этом совершают массу ошибок. Одна из самых распространённых - это неудаление лишнего припоя с поверхности. Слой металла образуется довольно толстый и не позволяет спаиваемым деталям правильно разместиться. Как правильно залуживать показывает это видео.

 

Как видите всё довольно просто, надо только добиться того, чтобы слой полуды был как можно тоньше.
Сам процесс спаивания тоже не представляет большого проблемы, достаточно хорошо прогреть и в нужный момент добавить припой.

 

После зачистки места пайки сам шов практически незаметен.

Вложение 46037

А на другом фото можно увидеть, что припой протёк везде.

Вложение 46038

Но как быть с крупными деталями, для которых мощности паяльника недостаточно? Тут на помощь приходит газовая горелка.

Вложение 46039

Можно, конечно, спаиваемые детали разогреть и на конфорке бытовой газовой или электрической плиты, но это сопряжено с некоторыми трудностями и неудобствами, так что я предпочитаю горелку. Тем более, что она позволяет паять твёрдыми припоями.

Вот так выглядит процесс спаивания при помощи газовой горелки.

 

И на укрупнённых фотографиях можно убедиться, что и в этом случае припой протёк везде и будет держать крепко.

Вложение 46040 Вложение 46041

Сталь тоже можно паять паяльником и обычным мягким припоем, только в качестве флюса надо применить хлористый цинк. Для эксперимента будем спаивать две стальные проволочки диаметром четыре миллиметра.

Вложение 46042

Саму пайку мотрим процесс на видео.

 

Так же можно видеть, что припой протёк нормально.

Вложение 46043

Вот только крепкость такого шва будет сравнительно небольшой. Для получения гораздо более крепкой пайки надо применять твёрдые припои. В качестве припоя для стали можно применить медь, латунь или припой на основе серебра. Я использовал латунную полоску.

 

Результат пайки можно рассмотреть на этих снимках. Хорошо видно, что латунь хорошо растеклась по стали и создала прочное соединение.

Вложение 46044 Вложение 46045

Как-то на форуме упоминалось о том, что хорошо паять применяя в качестве флюса таблетки аспирина. Я снял это на видео.

 

Да, паяет хорошо, и в некоторых случаях аспирин просто незаменим. С его помощью можно спаять то, что другими способами спаять не удаётся, это относится к сплавам с высоким удельным сопротивлением (нихром, манганин, константан, фехраль), но вонь от него такая, что применять его надо только в по необходимости.
Ещё одно интересное видео для самодельщиков. Мы все привыкли, что цветные металлы легко паять, это не совсем так. Существует бронза, которая не поддаётся обычным видам пайки, мне, во всяком случае, сапять её не удалось никак. Причём внешне она выглядит как обычная латунь марки ЛС-59, на глаз отличить невозможно. Вытоочить из неё можно что угодно, она очень прочная, красиво смотрится, но спаять дома не получится. Так как же отличить её от других сплавов? Я обнаружил у неё одну особенность - она магнитится.

 

Так что отправляясь на толкучку за металлом, прихватите с собой магнит, и если вам нужна деталь, которая будет впоследствии паяться - не покупайте такой материал.

Ну и напоследок сделаем что ни будь полезное. Например коробочку из латунной пластины. Я не стал тщательно выдерживать размеры, и для этой пробы просто нарезал прямоугольников из остатков латуни.
Для начала припаиваем одну стенку будущей коробочки.

Вложение 46046

И фиксируем её двумя тремя точками припоя.

Вложение 46047

Так же устанавливаем вторую стенку.

Вложение 46048

Постепенно коробочка становится сама на себя похожа.

Вложение 46049

Потом тщательно пропаиваем все швы, так, чтобы слой припоя залил все щели. Главное не торопиться и не перегреть, а то вся конструкция рассыплется. После пайки швов, надо обработать внешние грани и посмотреть, везде ли качественная пайка.

Вложение 46050

Внутренности выглядят после пайки несколько неаккуратно, ну да это не беда! Берём гравер, вставляем бор с шариковой режущей частью и обрабатываем все швы снимая лишний металл.

Вложение 46051

 

Вот теперь совсем другое дело!

Вложение 46052

Но как быть, если к коробочке надо аккуратно припаять дно? Тоже нет особой сложности. Вырезаем пластину, которая будет служить дном, и залуживаем у неё края.

Вложение 46053

На тех стенках коробочки, которые будут прилегать к дну, надо напаять припой в виде валика.

Вложение 46054

После прижать дно к коробочке и прогревать паяльником снизу вверх, валик из припоя будет плавиться и заполнит все швы.

Вложение 46055

Тут ещё надо упомянуть об одной тонкости. При спайке, в самом конце оставьте небольшой участок, миллиметра два, не запаянным и дайте кубику остыть до комнатной температуры. Если этого не сделать, то при остывании изделия и получившиёся герметичности, давление внутри сильно упадёт и сам кубик будет просто сплющен атмосферным давлением. После остывания можно быстро, сильно не прогревая деталь, запаять оставшийся участок. Так же можно просверлить отверстие диаметром один миллиметр для выравнивания давления.
Теперь остаётся только обработать оставшиеся грани.

Вложение 46056

Я не поленился и даже отполировал его.

 

Учитывая то, что я потратил на этот кубик всего полчаса времени получилось неплохо, швы рассмотреть практически невозможно.

Вложение 46057

Ну вот, краткий экскурс в дебри пайки завершён. Что не понятно - спрашивайте.

Валерий, а как же флюс, уже давно использую его, деталь достаточно обезжирить покрыть флюсом и припаять:D

Что именно ты имеешь ввиду? У меня тоже припой с флюсом.

Я не знаю из чего он сделан, просто написано флюс для пайки аллюминия, но смысл в том что не надо пользоваться кислотой и канифолью и паяет почти всё:D

Цветной металл лучше паять с канифолью, она неактивна и не повредит место пайки, а все активные флюсы надо тщательно убирать после пайки. И мне что-то не верится, что таким флюсом можно спаять алюминий.

Weles, а у Вас есть опыт пайки алюминиевых деталей флюсом, которым Вы хвастались. Поделитесь опытом. Просто если мне и приходится паять алюминий, то я это делаю немного другим способом.

Спасибо хочу сказать за работу. Вот таких познавательных статей, своего рода "Доступно о важном", зачастую не хватает... Сразу знать всё не получается, а тут такая замечательная подсказка и с фото, и с видио.