Ярило

Химическое травление. Действительно самый удачный вариант будет для алюмишки и его сплавов, шершавость на раз делается.
Второй пункт цитаты всецело поддерживаю, успехов!

Николай_С

Спасибки за идею, так и сделаю.
Что касается второго пункта, это я не только для себя стараюсь. Возможно, Ване работёнку подкину по изготовлению кожаного футляра.

Николай_С

Кстати, кому интересно, изнутри абонблок выглядит вот так:

Ярило

Интрига оценена, ждём результата.

Вячеслав Николаевич

Не только интрига и не только оценена. Респект Реставраторам!!!
Я вот уже давно подумываю об открытии темы типа-" Отдам бесплатно Технарям-реставраторам, иначе раздербаню за ненужностью...А дербанить жаль."
Как думаете Технари, пользительная тема будет?

Николай_С

Слав, безусловно полезная. Открывай!
Добавлю интриги: работа уже почти выполнена - краска сохнет. Фото процесса выложу в понедельник.
А пока еще один вопрос: Как химическим путём зачернить головки винтов? Винты М4 обычные железные.

Николай_С

Работа сводится к восстановлению красочного покрытия и замене резинок. За долгие годы резиновые ножки и подкладки под трубку задубели (деструктировали) и оторвались. Правда, некоторые изделия практически не пострадали, но демонтировать их невозможно. Перед покраской их пришлось заклеить строительным скотчем. Остальные были удалены и заменены на новые. В качестве подкладок под трубку идеально подошли ножки от ноутбука.

Перед покраской крышки необходимо удалить старую краску. Оказалось, что проще всего это сделать следующим способом:
- кисточкой или рейсфедером покрываем небольшую поверхность краски ацетоном;
- как только ацетон перестает блестеть, быстро счищаем напитавшуюся и разбухшую краску ребром пластиковой карты;
- после очистки значительного участка, пропитанной ацетоном ветошкой удаляем остатки краски.

На фото хорошо заметно, что поверхность под краской матовая, но часть её я успел обработать наждачной бумагой пока подбирал оптимальный метод снятия старого покрытия. Теперь нужно удалить старое травление и сделать новое. Делается это в растворе хлорного железа.

Получаса при комнатной температуре будет вполне достаточно.
Теперь заклеиваем не закрашиваемые поверхности строительным скотчем:

и приступаем к покраске.
В качестве краски годится любая черная матовая. Т.к. со свободным местом у меня в мастерской напряженка, пришлось нанести визит к приятелю в автосервис. У него и краска подходящая нашлась, и немного свободного места...
В результате получилось вот что:

Два прохода с суточной сушкой вполне достаточно для равномерного покрытия. Даже если останутся разводы после кисточки, это не беда - большая часть поверхности крышки закрыта АКБ и держателем трубки.
Головки винтов покрыл той же краской

В сборе всё теперь выглядит вот так:

Николай_С

До батарейки пока руки так и не дошли, запитался от ЛБП. И вот что интересно - ток при минимальной мощности у данного девайса примерно вдвое меньше чем у эталонного (благо, есть с чем сравнивать). При использовании штатного телескопа, связи с базой из мастерской нет (хотя, эталонный блок работает нормально). С внешней антенной всё подключается как надо. Стал разбираться и понял, что выходная мощность блока существенно занижена. В книжке, приведенной мною ранее, есть описание как правильно настроить выходную мощность передатчика. Для тех, кому лень искать, напишу тут:

- Заходим в сервисный режим. Для этого, удерживая кнопку <Pvol> включаем питание. Если всё удачно - играет музыка а на дисплее номер версии прошивки.
- Выбираем режим настройки выходной мощности передатчика. Для этого нажимаем кнопку <1>. На дисплее индицируется рабочий канал, а передатчик начинает излучать на максимальной установленной мощности. (Ясен пень, антенна или её эквивалент д.б. подключены).
- Ориентируясь по потребляемому току, кнопками <0> (уменьшить) и <#> (увеличить) выставляем оптимальную выходную мощность.
- Перебирая каналы кнопкой <1>, убеждаемся в примерно одинаковых значениях. Если значения выходной мощности на разных каналах сильно отличаются, УМ передатчика или антенна требуют настройки.
- Сохраняем текущее значение установленной мощности кнопкой <MEM>.

Теперь после перезапуска блока методом отключения-включения питания, проверяем полученный результат:
- Последовательно нажимаем кнопки <FUNC>, <1>. На дисплее должна быть установлена максимальная мощность - P:10.
- Включаем связь с базой кнопками <SEND> или <INT>.
- После установки связи последовательно нажимаем <FUNC>, <1> и наблюдаем за текущим значением выходной мощности. Д.б. какое-то вразумительное число типа P:37% и оно должно примерно совпадать с эталоном (если он есть). Если это не так, то придется проводить настройку заново.

Николай_С

На моём абонентском блоке с самого первого момента запуска был еще такой нюанс: При подаче питания он автоматически включался, при гашении подсветки дисплея она притухала, но до конца не гасла, а при выключении с кнопки гасла полностью, но информация на дисплее сохранялась. Как позже выяснилось, блок продолжал потреблять электричество ровно столько, сколько было в момент нажатия на кнопку выключения. Иными словами, блок не выключался, а только делал вид. При нажатии на кнопку включения загоралась подсветка, но ничего больше не происходило - блок не реагировал ни на какие команды. Устранялось временным отключением разъема питания. При питании от ЛБП это не имело принципиального значения, а вот при работе от АКБ такая ситуация недопустима.
Время от времени я пытался найти источник проблем. Перепробовал все режимы программной настройки (регистры K, L, M) и пришел к выводу, что проблема имеет аппаратные корни. Наконец, собравшись с силами, я разобрался со схемой питания абонблока (Ошибок в схемах у Садченкова Д.А. немерено!!! Приведенные здесь схемы уже содержат корректировки.)

и схемы управления подсветкой в трубке,

пришел к выводу, что все вышеперечисленные проблемы имеют один общий корень. Как я полагаю, предыдущему хозяину работа от АКБ была не нужна (аккумуляторы давно умерли), поэтому включение при подаче питания и подсветка были достигнуты впайкой всего одной детали: резистора 10 кОм между шиной управления RLIGHT и корпусом.

(На фото он в белом кембрике.)
Правда, это привело к переводу транзистора Q5

(На фото помечен красной стрелочкой)
в линейный режим, от чего он скончался с пробитым накоротко переходом коллектор-эмиттер.
После устранения вышеперечисленных схемных изменений абонентский блок заработал в штатном режиме.
Кстати, постоянная подсветка дисплея может быть получена без каких-либо доработок. Для этого достаточно 1-ю ногу (white) разъема UP1 соединить с плюсом питания (2-й ногой - green). Сделать это проще всего прямо в разъеме блока питания или аккумуляторном отсеке.

Теперь выходим на финишную прямую - приступаем к перепаковковке АКБ.

Николай_С

На днях "выгулял" абонентский блок со штатной телескопической антенной от базы SN-258 и АКБ от ИБП BP7-12 (свинцово-кислотная, 12v 7Ah). Дальностью действия впечатлился. Ни один из дальнобойных телефонов, когда либо попадавших ко мне в руки, такого не давал. Выявилась только одна проблема - автономный источник питания.
Дело в том, что измеренная ёмкость аккумулятора составила 1,8 А*ч (измерения проводились на токе 1 А), это почти паспортная емкость штатной Ni-Cd АКБ (2,2 А*ч), а блок проработал на нем не более 2 часов. Это какой же ёмкости д.б. аккумулятор, чтобы его хватило на сутки в режиме приёма и хотя бы на 60 мин. разговора?