|
Главная | Правила | Регистрация | Дневники | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 (permalink) |
Member
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,320
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186892
|
![]() Для корпуса понадобится алюминиевый угольник 15Х15 миллиметров, можно и больше, но не меньше, а то корпус не будет обладать достаточной жёсткостью. Сначала надо нарезать заготовок. ![]() Рекомендую сначала нарисовать корпус на бумаге и просчитать все размеры, что бы потом не было мучительно больно. Когда я делаю корпуса, то исхожу из того, что все стандартные аппараты Hi-Fi класса имеют корпуса длиной 430 или 460 миллиметров, при этом их высота и глубина не лимитируется. Размер 460 миллиметров мне кажется великоватым, по этому, я принял размер 430 миллиметров. Сам корпус планирую отделать стеклом толщиной 4 миллиметра. Из этого следует, что каркас должен быть меньше по размерам, чем окончательный размер усилителя. Если будет крышка из стекла 4 миллиметра и днище из алюминия толщиной 1.5 миллиметра, то высота каркаса должна быть на 5.5 миллиметра меньше планируемого размера. А если сделать стеклянными боковины, то из общей длины надо вычесть две толщины стекла. Ну вот, заготовки нарезаны, можно приступать к обработке. Начнём с вертикальных стоек каркаса. Тут тоже надо не забыть о том, что от их высоты надо вычесть две толщины полочки применяемого угольника. В моём случае, при общей толщине усилителя 60 миллиметров, толщине стеклянной крышки 4 мм, днища 1.5 мм и толщине полочки угольника получилась высота стойки 51.5 миллиметров. Все стойки я обрабатывал пакетом, это позволит получить их одинаковую высоту. ![]() Когда стойки будут готовы, приступаем к обработке горизонтальных элементов каркаса. Каждый конец угольника надо спилить под углом 45 градусов для удобной состыковки. Отчертить можно по школьному угольнику (я же обещал не пользоваться профессиональным инструментом). ![]() Обратите внимание на две следующие фотографии, на них видно, как надо спиливать конец угольника. ![]() ![]() Скос должен переходить на полочку, образуя острый угол. Можно предварительно отпилить большую часть металла ножовкой, а окончательно довести напильником. Следите за тем, чтобы все похожие детали были одной длины. Для сборки корпуса размерами 430Х250Х60 понадобится четыре угольника длиной 422 миллиметра, и четыре угольника длиной 250 миллиметров. Через час у меня были все заготовки сделаны, и я приступаю к сборке каркаса. ![]() Собирать буду на винтах М3, можно было и склепать, но заклёпки сейчас стали дефицитом, а тяговые для этого дела не подходят – у них будет торчать головка. Винты надо купить с потайной головкой и заточить сверло под угол 90 градусов для высверливания углублений под головку винта. ![]() Два угольника собираются на одной вертикальной стойке, так, как показано на снимке. ![]() А это вид с обратной стороны. ![]() Для большей точности, можно сверлить зажав детали в тиски. ![]()
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Helpmaster
Member
Регистрация: 08.03.2016
Сообщений: 0
|
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь Самодельный усилитель Самодельный гравер Самодельный радиатор Самодельный усилитель 2х50 ватт Самодельный усилитель |
![]() |
#2 (permalink) |
Member
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,320
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186892
|
![]()
Должно получиться нечто, похожее на аквариум.
![]() Теперь надо изготовить днище и заднюю стенку. Я их делал из алюминиевого листа толщиной 1.5 миллиметра. Но можно применить кровельное железо или оргстекло - хуже не будет. Только придётся пересчитать высоту стоек. Для выпиливания заготовок я применил электролобзик, но можно их вырезать любым доступным способом. ![]() При вырезке не старайтесь сразу попасть в размер, лучше сделать на миллиметр больше и окончательно подогнать по месту выступающий край. Вот, днище готово. Его надо прикрутить к каркасу винтами с шагом не более ста миллиметров, это исключит его прогиб. ![]() Вот теперь можно спилить в размер выступающую часть днища. ![]() Так же делается задняя часть корпуса. На ней будут установлены разъём питания, входные и выходные гнёзда. Их надо приобрести заблаговременно. ![]() Размечаем и сверлим отверстия в задней стенке. ![]() Ну, тут всё просто – отверстия круглые, а вот с разъёмом питания придётся повозиться. ![]() Размечаем место под будущее окно и тонким сверлом сверлим отверстия как можно ближе друг к другу. Потом бокорезами перекусываем перемычки… ![]() ![]() Пять минут работы напильником и окно готово! ![]()
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 (permalink) |
Member
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,320
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186892
|
![]()
Теперь подумает о ножках нашего будущего усилителя. Их можно применить готовые от старого компьютерного корпуса, но я нашёл ножки от чемодана, которые сделаны из мягкого пластика. Они подошли как нельзя лучше.
![]() Теперь определяю место под трансформатор. ![]() Тут мы прервёмся и поговорим о платах, так как наступает время размещать в корпусе всё необходимое. Для этой статьи я делал усилитель на микросхеме TDA7294, Он у нас уже неоднократно обсуждался, все платы и схемы есть на форуме и на сайте: Двухцилиндровый моддинг (Моддинг корпусов) и Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294 Не вижу смысла повторяться. Но необходимо рассказать о процессе изготовления печатных плат. В этой конструкции я постарался использовать все доступные способы их изготовления. Начнём с того, что плата коммутации изготовлена методом ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология). Для этого, изображение будущей печатной платы печатается на лазерном принтере, а потом переносится на фольгу при помощи горячего утюга. Тонер плавится и прилипает к фольге, а бумага удаляется. Таким образом можно получить весьма профессиональные по качеству печатные платы. Но продолжим по порядку. Изображение надо печатать в масштабе 1:1 с максимальной плотностью тонера на бумаге для струйного принтера или на странице из глянцевого журнала, обычная бумага для этого не подходит. Далее рисунок надо вырезать и разместить на обезжиренном куске стеклотекстолита изображением вниз. ![]() ![]() Температуру утюга надо выставить на максимум и тщательно прогладить в течении двух-трёх минут и дать плате остыть. ![]() Не стоит форсировать её остывание – это приведёт к растрескиванию тонера. На правильно проглаженной плате проступает рисунок дорожек. ![]() После того, как плата остыла, её помещают в ванночку с тёплой водой. ![]() После отмокания в течении пятнадцати минут, можно приступить к удалению бумажной основы. Я для этого пользуюсь кистью из щетины. Лёгкими движениями вся бумага отделяется. ![]() Должно получиться нечто подобное. ![]() Возможно, что с первого раза и не получится, но тут только дело навыка. После нескольких неудач придёт опыт. Плату для конденсаторов я делал другим способом. Это самый старый из известных мне способов – нанесение рисунка рейсфедером. В качестве рейсфедера используется обычный шприц с притуплённой иглой. ![]()
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 (permalink) |
Member
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,320
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186892
|
![]()
В корпус шприца наливается нитролак, и им рисуются дорожки.
![]() Теперь две этих платы надо протравить в растворе хлорного железа. Время травления составляет от 15 минут до получаса – зависит от свежести раствора и размеров платы. Иногда в магазинах продаётся хлорно железо в виде порошка – это безводное железо. С ним надо быть поаккуратнее. Не вздумайте налить воду в банку с порошком! Реакция поглощения безводного хлорного железа влаги носит экзотермический характер, и раствор может закипеть с разбрызгиванием кипящих капель. При попадании в лицо будет очень неприятно. С непривычки. Для исключения привыкания, насыпайте порошок в воду малыми дозами с постоянным размешиванием. Следующую плату я сделал при помощи зубного бора. Это самый быстрый способ изготовления плат. Только надо немного привыкнуть к тому, что удалять надо фольгу вокруг будущих дорожек, создавая непроводящие канавки. Ну и быть внимательным – если останется где перемычка, то никогда не поймёшь почему не работает устройство. Контроль удобно проводить на просвет. ![]() Я гравировал при помощи моторчика с цанговым патроном, но можно и дремелем. Просто у меня дремеля нет (я в конкурсе Taper’a не участвую, а подарить ни кто не догадается). Вот так выглядит готовая плата. ![]() Осталось только просверлить отверстия и можно собирать. ![]() Ну и последняя, самая простая плата была собрана на макетной плате. Тут особых пояснений не требуется – вставляй детали и припаивай с обратной стороны. ![]() Поговорив о платах, вернёмся к изготовлению корпуса. Дошло дело до размещения в нём плат и тут надо сказать о том, что микросхема TDA7294 имеет на своём корпусе потенциал отрицательного питающего напряжения и её следует изолировать от радиатора. Для этого можно воспользоваться слюдой или специальной теплопроводной прокладкой. Для крепления под винт надо подложить втулку из непроводящего материала, такие втулки есть в продаже. ![]() Прокладка должна иметь несколько больший размер, чем подошва микросхемы. ![]() На снимке изображено крепление микросхемы. После затяжки винта, надо проверить тестером наличие замыкания между радиатором и микросхемой. ![]() Вот теперь можно прикинуть расположение плат в корпусе. ![]() Вроде как всё влезает. Ну, раз так, то можно приступить к изготовлению передней панели. Я её сделал из алюминиевой полосы толщиной 5 миллиметров, но это не критично, можно и тоньше, просто толстая панель смотрится как-то красивее. ![]()
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 (permalink) |
Member
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,320
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186892
|
![]()
На снимке можно рассмотреть некую разметку, это то, о чём я забыл сказать. Конкретно в этом усилителе, я захотел сделать стрелочный индикатор уровня. Должна же быть какая-то изюминка. Но можно обойтись и без индикаторов, кто не будет их делать – может смело пропустить всё описание про индикаторы.
Индикаторы… Для них я приобрёл два вольтметра. ![]() И разобрал их… ![]() Из них нам понадобится только сам механизм. Вот с ним надо обращаться с максимальной аккуратностью. ![]() Для придания индикатору профессионального вида мы их объединим в одном корпусе и сделаем подсветку. На алюминиевую пластину переносим разметку с оригинального шильдика и выпиливаем надфилем. ![]() ![]() И ещё надо изготовить планку, которая прикроет механизм от посторонних взглядов. ![]() Должно получиться что-то типа того, что видно на фотографии. ![]() Стоит обратить внимание на боковые крышки – они нужны для завершения конструкции. И ещё три отверстия в центре – там будут располагаться светодиоды индикации включённого входа. Вот так это выглядит с обратной стороны. ![]() Вся конструкция держится на угольнике, который находится посередине. Подсветка буде осуществляться полоской из синих светодиодов. Они располагаются в верхней части корпуса, над индикатором. ![]() В отверстия, расположенные в центре индикатора, надо вклеить три светодиода красного цвета свечения. ![]()
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит. |
![]() |
![]() |
Ads | |
Member
Регистрация: 31.10.2006
Сообщений: 40200
Записей в дневнике: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 55070
|
![]() |
#6 (permalink) |
Member
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,320
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186892
|
![]()
После отвердения клея, рекомендую покрыть его чёрной краской, это позволит избежать паразитной засветки от соседних светодиодов.
![]() Ну и на выводы припаиваем плату с резисторами. Сами светодиоды подключаются параллельно обмоткам реле на плате коммутации. ![]() А стрелочные индикаторы подключаются к выходу усилителя по этой схеме: ![]() Подстроечный резистор служит для настройки показаний индикатора. Но продолжим работу над корпусом. Под индикатор надо прорезать окно, воспользуемся той же технологией, что и прорезании окна под разъём питания. Только тут надо проявить максимум аккуратности и терпения – от этого будет зависеть внешний вид усилителя. ![]() Тут я не удержался и профрезеровал с обратной стороны углубление под стекло, но это не является обязательным. Можно применить тонкую прозрачную плёнку для лазерных принтеров, эта плёнка очень тонкая и не повлияет на размеры, что не сказать о стекле. ![]() Отверстия под кнопки просверлены сверлом 8.4 миллиметра. Это потому, что у меня есть алюминиевый пруток диаметром восемь миллиметров, из него получатся отличные кнопки. ![]() Фаску в отверстии лучше всего сделать при помощи зенкера, сверлом трудно добиться ровной поверхности. ![]() Сама кнопка отпиливается от прутка нужной длины и шлифуется вручную при помощи ручной дрели. С обратной стороны надо просверлить отверстие 4 миллиметра. ![]() Торец желательно отполировать. Выключатель питания крепится на двух длинных винтах, это позволит точно выставить его высоту для того, чтобы кнопка не тёрла в отверстии. ![]() Ручку громкости можно применить готовую, это не ухудшит внешнего вида. В продаже есть вот такие красивые ручки. ![]()
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 (permalink) |
Member
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,320
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186892
|
![]() ![]() Но мне она не нравится, я применил самодельную. У кого есть знакомый токарь – советую обратиться к нему за помощью и сделать вот такую ручку. ![]() И для полной завершённости надо изготовить декоративное кольцо. ![]() В сочетании с ручкой это примет вполне законченный вид. ![]() Но ещё раз скажу – это не обязательно, отлично будет смотреться и с другой ручкой. Осталась работа над отделкой корпуса. Переднюю панель надо тщательно отшлифовать. Для этого соберём небольшое приспособление. ![]() Панель закрепляется на основании из ДСП, сбоку прикручивается угольник – он служит направляющей. Полоска наждачной бумаги со средней зернистостью прикрепляется к отрезку того же ДСП. Наждачная бумага перемещается вдоль панели и одновременно прижимается к направляющей. Это позволит получить параллельные риски на панели. ![]() При обработке панель надо обильно поливать керосином. Его можно налить в распылитель, будет очень удобно. Панель должна быть всегда влажной. Не трите на сухую! Могут остаться трудноустранимые дефекты. ![]() Через час можно будет полюбоваться на результаты. ![]() Ручку громкости можно отполировать при помощи дрели. ![]() ![]()
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 (permalink) |
Member
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,320
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186892
|
![]()
Осталось дело за малым – вырезать стёкла для отделки корпуса. Я применил для этого зеркало серого цвета. Самое простое – заказать всё это в зеркальной мастерской, но можно сделать самому. Отрезать стекло – не проблема, а вот обработать кромки – это надо постараться.
Обработка производится наждачной бумагой с водой. Постепенно уменьшая номера, можно добиться почти идеальной полировки. Но можно остановиться и на ровной матовой поверхности. ![]() Боковые полоски стекла приклеиваются к корпусу при помощи аквариумного силикона. ![]() ![]() Стекло в углубление вклеивается при помощи эпоксидного клея. После отвердения, излишки клея удаляются острым лезвием. ![]() Собираем индикатор. Картинка для шильдика рисуется в любом графическом редакторе и печатается на самолеящейся плёнке белого цвета. ![]() Ещё хорошо бы заказать у токаря декоративные подкладки под винты, они придадут профессиональный вид усилителю. ![]() Сам корпус покрывается чёрной краской из баллончика, но это тоже не является необходимостью – каркас почти не виден. Вот теперь дело подходит к концу, осталось только закрепить платы и распаять всё согласно схеме. Тут я не буду описывать процесс распайки, ведь в этом корпусе может быть усилитель по любой схеме. ![]() Но стоит поделить небольшой хитростью: алюминиевое днище можно использовать как теплоотвод для стабилизатора, питающего вспомогательные цепи. Так же эту точку удобно использовать как заземление корпуса. Для этого под винт подложена ламель, к которой припаяется провод земли. ![]() Если крышка корпуса сделана из стекла, кстати, хорошие результаты даёт обычное зеркало, в ней надо просверлить отверстия. Я их делал при помощи трубчатого сверла. Сначала до половины толщины с обратной стороны зеркала… ![]() А потом с лицевой. ![]()
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 (permalink) |
Member
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,320
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186892
|
![]()
Если делать наоборот, то не будет видно, где сверлить, а насквозь сверлить не советую – в этом случае сколы неизбежны.
Теперь берём светодиод красного цвета и диаметром три миллиметра. В ручке громкости сверлится отверстие с лицевой стороны диаметром три миллиметра, а с обратной, почти до конца, надо рассверлить его сверлом четыре миллиметра. К светодиоду припаивается резистор, и провода изолируются трубочками. Желательно применить провод марки МГТФ. ![]() Полученная конструкция вставляется в отверстие и закрепляется каплей клея. ![]() Рукоятка ставится на место, а провода пропускаются в щель между панелью и осью. Провода от светодиода подключаются к питающему напряжению. ![]() Вот теперь всё! Осталось закрепить верхнюю крышку. Под винтики тоже желательно подложить декоративные подкладки. Но можно применить винтики чёрного цвета. ![]() Завершающим этапом делаем надписи на передней панели. Самый простой вариант – напечатать их на прозрачной самоклеящейся плёнке. Я именно так и поступил. ![]()
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 (permalink) |
Member
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,320
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186892
|
![]()
Вот, что у вас должно было получиться в итоге.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Не хвастаясь скажу, что у меня на эту работу ушло шестнадцать часов. Так что этот усилитель вполне возможно построить за выходные дни. Успеха! ![]()
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит. |
![]() |
![]() |
Ads | |
Member
Регистрация: 31.10.2006
Сообщений: 40200
Записей в дневнике: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 55070
|
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|