Технический форум
Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Наши самоделки


Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.01.2011, 21:57   #1 (permalink)
Валерий
Member
 
Аватар для Валерий
 
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,327
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186066
По умолчанию Самодельный усилитель

Сделать усилитель не так сложно, как это кажется. Все работы можно выполнить дома на кухне, располагая минимальным набором инструмента и материала. Но тем не мене можно получить впечатляющие результаты. В этой статье я расскажу вам, как это сделать. Я так же не буду пользоваться станками и выполню все работы вручную.
Для корпуса понадобится алюминиевый угольник 15Х15 миллиметров, можно и больше, но не меньше, а то корпус не будет обладать достаточной жёсткостью. Сначала надо нарезать заготовок.

001.jpg

Рекомендую сначала нарисовать корпус на бумаге и просчитать все размеры, что бы потом не было мучительно больно.
Когда я делаю корпуса, то исхожу из того, что все стандартные аппараты Hi-Fi класса имеют корпуса длиной 430 или 460 миллиметров, при этом их высота и глубина не лимитируется. Размер 460 миллиметров мне кажется великоватым, по этому, я принял размер 430 миллиметров. Сам корпус планирую отделать стеклом толщиной 4 миллиметра. Из этого следует, что каркас должен быть меньше по размерам, чем окончательный размер усилителя. Если будет крышка из стекла 4 миллиметра и днище из алюминия толщиной 1.5 миллиметра, то высота каркаса должна быть на 5.5 миллиметра меньше планируемого размера. А если сделать стеклянными боковины, то из общей длины надо вычесть две толщины стекла.
Ну вот, заготовки нарезаны, можно приступать к обработке. Начнём с вертикальных стоек каркаса. Тут тоже надо не забыть о том, что от их высоты надо вычесть две толщины полочки применяемого угольника. В моём случае, при общей толщине усилителя 60 миллиметров, толщине стеклянной крышки 4 мм, днища 1.5 мм и толщине полочки угольника получилась высота стойки 51.5 миллиметров.
Все стойки я обрабатывал пакетом, это позволит получить их одинаковую высоту.

002.jpg

Когда стойки будут готовы, приступаем к обработке горизонтальных элементов каркаса. Каждый конец угольника надо спилить под углом 45 градусов для удобной состыковки. Отчертить можно по школьному угольнику (я же обещал не пользоваться профессиональным инструментом).

003.jpg

Обратите внимание на две следующие фотографии, на них видно, как надо спиливать конец угольника.

004.jpg 005.jpg

Скос должен переходить на полочку, образуя острый угол. Можно предварительно отпилить большую часть металла ножовкой, а окончательно довести напильником. Следите за тем, чтобы все похожие детали были одной длины. Для сборки корпуса размерами 430Х250Х60 понадобится четыре угольника длиной 422 миллиметра, и четыре угольника длиной 250 миллиметров.
Через час у меня были все заготовки сделаны, и я приступаю к сборке каркаса.

006.jpg

Собирать буду на винтах М3, можно было и склепать, но заклёпки сейчас стали дефицитом, а тяговые для этого дела не подходят – у них будет торчать головка.
Винты надо купить с потайной головкой и заточить сверло под угол 90 градусов для высверливания углублений под головку винта.

007.jpg

Два угольника собираются на одной вертикальной стойке, так, как показано на снимке.

008.jpg

А это вид с обратной стороны.

009.jpg

Для большей точности, можно сверлить зажав детали в тиски.

010.jpg
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием

Старый 25.01.2011, 21:57
Helpmaster
Member
 
Аватар для Helpmaster
 
Регистрация: 08.03.2016
Сообщений: 0

Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь

Самодельный усилитель
Самодельный гравер
Самодельный радиатор
Самодельный усилитель 2х50 ватт
Самодельный усилитель

Старый 25.01.2011, 22:09   #2 (permalink)
Валерий
Member
 
Аватар для Валерий
 
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,327
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186066
По умолчанию

Должно получиться нечто, похожее на аквариум.

011.jpg

Теперь надо изготовить днище и заднюю стенку. Я их делал из алюминиевого листа толщиной 1.5 миллиметра. Но можно применить кровельное железо или оргстекло - хуже не будет. Только придётся пересчитать высоту стоек. Для выпиливания заготовок я применил электролобзик, но можно их вырезать любым доступным способом.

012.jpg

При вырезке не старайтесь сразу попасть в размер, лучше сделать на миллиметр больше и окончательно подогнать по месту выступающий край.
Вот, днище готово. Его надо прикрутить к каркасу винтами с шагом не более ста миллиметров, это исключит его прогиб.

013.jpg

Вот теперь можно спилить в размер выступающую часть днища.

014.jpg

Так же делается задняя часть корпуса.
На ней будут установлены разъём питания, входные и выходные гнёзда. Их надо приобрести заблаговременно.

015.jpg

Размечаем и сверлим отверстия в задней стенке.

016.jpg

Ну, тут всё просто – отверстия круглые, а вот с разъёмом питания придётся повозиться.

017.jpg

Размечаем место под будущее окно и тонким сверлом сверлим отверстия как можно ближе друг к другу. Потом бокорезами перекусываем перемычки…

018.jpg 019.jpg

Пять минут работы напильником и окно готово!

020.jpg
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 22:16   #3 (permalink)
Валерий
Member
 
Аватар для Валерий
 
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,327
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186066
По умолчанию

Теперь подумает о ножках нашего будущего усилителя. Их можно применить готовые от старого компьютерного корпуса, но я нашёл ножки от чемодана, которые сделаны из мягкого пластика. Они подошли как нельзя лучше.

021.jpg

Теперь определяю место под трансформатор.

022.jpg

Тут мы прервёмся и поговорим о платах, так как наступает время размещать в корпусе всё необходимое.
Для этой статьи я делал усилитель на микросхеме TDA7294, Он у нас уже неоднократно обсуждался, все платы и схемы есть на форуме и на сайте: Двухцилиндровый моддинг (Моддинг корпусов) и Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294 Не вижу смысла повторяться. Но необходимо рассказать о процессе изготовления печатных плат. В этой конструкции я постарался использовать все доступные способы их изготовления.
Начнём с того, что плата коммутации изготовлена методом ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология). Для этого, изображение будущей печатной платы печатается на лазерном принтере, а потом переносится на фольгу при помощи горячего утюга. Тонер плавится и прилипает к фольге, а бумага удаляется. Таким образом можно получить весьма профессиональные по качеству печатные платы. Но продолжим по порядку.
Изображение надо печатать в масштабе 1:1 с максимальной плотностью тонера на бумаге для струйного принтера или на странице из глянцевого журнала, обычная бумага для этого не подходит. Далее рисунок надо вырезать и разместить на обезжиренном куске стеклотекстолита изображением вниз.

001.jpg 002.jpg

Температуру утюга надо выставить на максимум и тщательно прогладить в течении двух-трёх минут и дать плате остыть.

003.jpg

Не стоит форсировать её остывание – это приведёт к растрескиванию тонера. На правильно проглаженной плате проступает рисунок дорожек.

004.jpg

После того, как плата остыла, её помещают в ванночку с тёплой водой.

005.jpg

После отмокания в течении пятнадцати минут, можно приступить к удалению бумажной основы. Я для этого пользуюсь кистью из щетины. Лёгкими движениями вся бумага отделяется.

006.jpg

Должно получиться нечто подобное.

007.jpg

Возможно, что с первого раза и не получится, но тут только дело навыка. После нескольких неудач придёт опыт.

Плату для конденсаторов я делал другим способом. Это самый старый из известных мне способов – нанесение рисунка рейсфедером. В качестве рейсфедера используется обычный шприц с притуплённой иглой.

008.jpg
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 22:25   #4 (permalink)
Валерий
Member
 
Аватар для Валерий
 
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,327
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186066
По умолчанию

В корпус шприца наливается нитролак, и им рисуются дорожки.

009.jpg

Теперь две этих платы надо протравить в растворе хлорного железа. Время травления составляет от 15 минут до получаса – зависит от свежести раствора и размеров платы. Иногда в магазинах продаётся хлорно железо в виде порошка – это безводное железо. С ним надо быть поаккуратнее. Не вздумайте налить воду в банку с порошком! Реакция поглощения безводного хлорного железа влаги носит экзотермический характер, и раствор может закипеть с разбрызгиванием кипящих капель. При попадании в лицо будет очень неприятно. С непривычки. Для исключения привыкания, насыпайте порошок в воду малыми дозами с постоянным размешиванием.

Следующую плату я сделал при помощи зубного бора. Это самый быстрый способ изготовления плат. Только надо немного привыкнуть к тому, что удалять надо фольгу вокруг будущих дорожек, создавая непроводящие канавки. Ну и быть внимательным – если останется где перемычка, то никогда не поймёшь почему не работает устройство. Контроль удобно проводить на просвет.

010.jpg

Я гравировал при помощи моторчика с цанговым патроном, но можно и дремелем. Просто у меня дремеля нет (я в конкурсе Taper’a не участвую, а подарить ни кто не догадается).
Вот так выглядит готовая плата.

011.jpg

Осталось только просверлить отверстия и можно собирать.

012.jpg

Ну и последняя, самая простая плата была собрана на макетной плате. Тут особых пояснений не требуется – вставляй детали и припаивай с обратной стороны.

013.jpg

Поговорив о платах, вернёмся к изготовлению корпуса.
Дошло дело до размещения в нём плат и тут надо сказать о том, что микросхема TDA7294 имеет на своём корпусе потенциал отрицательного питающего напряжения и её следует изолировать от радиатора. Для этого можно воспользоваться слюдой или специальной теплопроводной прокладкой. Для крепления под винт надо подложить втулку из непроводящего материала, такие втулки есть в продаже.

023.jpg

Прокладка должна иметь несколько больший размер, чем подошва микросхемы.

024.jpg

На снимке изображено крепление микросхемы. После затяжки винта, надо проверить тестером наличие замыкания между радиатором и микросхемой.

025.jpg

Вот теперь можно прикинуть расположение плат в корпусе.

026.jpg

Вроде как всё влезает. Ну, раз так, то можно приступить к изготовлению передней панели. Я её сделал из алюминиевой полосы толщиной 5 миллиметров, но это не критично, можно и тоньше, просто толстая панель смотрится как-то красивее.

027.jpg
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 22:31   #5 (permalink)
Валерий
Member
 
Аватар для Валерий
 
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,327
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186066
По умолчанию

На снимке можно рассмотреть некую разметку, это то, о чём я забыл сказать. Конкретно в этом усилителе, я захотел сделать стрелочный индикатор уровня. Должна же быть какая-то изюминка. Но можно обойтись и без индикаторов, кто не будет их делать – может смело пропустить всё описание про индикаторы.
Индикаторы… Для них я приобрёл два вольтметра.

001.jpg

И разобрал их…

002.jpg

Из них нам понадобится только сам механизм. Вот с ним надо обращаться с максимальной аккуратностью.

003.jpg

Для придания индикатору профессионального вида мы их объединим в одном корпусе и сделаем подсветку. На алюминиевую пластину переносим разметку с оригинального шильдика и выпиливаем надфилем.

004.jpg 005.jpg

И ещё надо изготовить планку, которая прикроет механизм от посторонних взглядов.

006.jpg

Должно получиться что-то типа того, что видно на фотографии.

007.jpg

Стоит обратить внимание на боковые крышки – они нужны для завершения конструкции. И ещё три отверстия в центре – там будут располагаться светодиоды индикации включённого входа.
Вот так это выглядит с обратной стороны.

008.jpg

Вся конструкция держится на угольнике, который находится посередине.
Подсветка буде осуществляться полоской из синих светодиодов. Они располагаются в верхней части корпуса, над индикатором.

009.jpg

В отверстия, расположенные в центре индикатора, надо вклеить три светодиода красного цвета свечения.

010.jpg
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Ads

Яндекс

Member
 
Регистрация: 31.10.2006
Сообщений: 40200
Записей в дневнике: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 55070
Старый 25.01.2011, 22:39   #6 (permalink)
Валерий
Member
 
Аватар для Валерий
 
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,327
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186066
По умолчанию

После отвердения клея, рекомендую покрыть его чёрной краской, это позволит избежать паразитной засветки от соседних светодиодов.

011.jpg

Ну и на выводы припаиваем плату с резисторами. Сами светодиоды подключаются параллельно обмоткам реле на плате коммутации.

012.jpg

А стрелочные индикаторы подключаются к выходу усилителя по этой схеме:

noaia.jpg

Подстроечный резистор служит для настройки показаний индикатора.
Но продолжим работу над корпусом.
Под индикатор надо прорезать окно, воспользуемся той же технологией, что и прорезании окна под разъём питания. Только тут надо проявить максимум аккуратности и терпения – от этого будет зависеть внешний вид усилителя.

028.jpg

Тут я не удержался и профрезеровал с обратной стороны углубление под стекло, но это не является обязательным. Можно применить тонкую прозрачную плёнку для лазерных принтеров, эта плёнка очень тонкая и не повлияет на размеры, что не сказать о стекле.

029.jpg

Отверстия под кнопки просверлены сверлом 8.4 миллиметра. Это потому, что у меня есть алюминиевый пруток диаметром восемь миллиметров, из него получатся отличные кнопки.

030.jpg

Фаску в отверстии лучше всего сделать при помощи зенкера, сверлом трудно добиться ровной поверхности.

031.jpg

Сама кнопка отпиливается от прутка нужной длины и шлифуется вручную при помощи ручной дрели. С обратной стороны надо просверлить отверстие 4 миллиметра.

032.jpg

Торец желательно отполировать.
Выключатель питания крепится на двух длинных винтах, это позволит точно выставить его высоту для того, чтобы кнопка не тёрла в отверстии.

033.jpg

Ручку громкости можно применить готовую, это не ухудшит внешнего вида. В продаже есть вот такие красивые ручки.

034.jpg
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 22:44   #7 (permalink)
Валерий
Member
 
Аватар для Валерий
 
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,327
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186066
По умолчанию

035.jpg

Но мне она не нравится, я применил самодельную. У кого есть знакомый токарь – советую обратиться к нему за помощью и сделать вот такую ручку.

036.jpg

И для полной завершённости надо изготовить декоративное кольцо.

037.jpg

В сочетании с ручкой это примет вполне законченный вид.

038.jpg

Но ещё раз скажу – это не обязательно, отлично будет смотреться и с другой ручкой.
Осталась работа над отделкой корпуса. Переднюю панель надо тщательно отшлифовать. Для этого соберём небольшое приспособление.

039.jpg

Панель закрепляется на основании из ДСП, сбоку прикручивается угольник – он служит направляющей. Полоска наждачной бумаги со средней зернистостью прикрепляется к отрезку того же ДСП. Наждачная бумага перемещается вдоль панели и одновременно прижимается к направляющей. Это позволит получить параллельные риски на панели.

040.jpg

При обработке панель надо обильно поливать керосином. Его можно налить в распылитель, будет очень удобно. Панель должна быть всегда влажной. Не трите на сухую! Могут остаться трудноустранимые дефекты.

041.jpg

Через час можно будет полюбоваться на результаты.

042.jpg

Ручку громкости можно отполировать при помощи дрели.

043.jpg 044.jpg
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 22:51   #8 (permalink)
Валерий
Member
 
Аватар для Валерий
 
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,327
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186066
По умолчанию

Осталось дело за малым – вырезать стёкла для отделки корпуса. Я применил для этого зеркало серого цвета. Самое простое – заказать всё это в зеркальной мастерской, но можно сделать самому. Отрезать стекло – не проблема, а вот обработать кромки – это надо постараться.
Обработка производится наждачной бумагой с водой. Постепенно уменьшая номера, можно добиться почти идеальной полировки. Но можно остановиться и на ровной матовой поверхности.

045.jpg

Боковые полоски стекла приклеиваются к корпусу при помощи аквариумного силикона.

046.jpg 047.jpg

Стекло в углубление вклеивается при помощи эпоксидного клея. После отвердения, излишки клея удаляются острым лезвием.

048.jpg

Собираем индикатор. Картинка для шильдика рисуется в любом графическом редакторе и печатается на самолеящейся плёнке белого цвета.

049.jpg

Ещё хорошо бы заказать у токаря декоративные подкладки под винты, они придадут профессиональный вид усилителю.

050.jpg

Сам корпус покрывается чёрной краской из баллончика, но это тоже не является необходимостью – каркас почти не виден. Вот теперь дело подходит к концу, осталось только закрепить платы и распаять всё согласно схеме. Тут я не буду описывать процесс распайки, ведь в этом корпусе может быть усилитель по любой схеме.

051.jpg

Но стоит поделить небольшой хитростью: алюминиевое днище можно использовать как теплоотвод для стабилизатора, питающего вспомогательные цепи. Так же эту точку удобно использовать как заземление корпуса. Для этого под винт подложена ламель, к которой припаяется провод земли.

052.jpg

Если крышка корпуса сделана из стекла, кстати, хорошие результаты даёт обычное зеркало, в ней надо просверлить отверстия. Я их делал при помощи трубчатого сверла. Сначала до половины толщины с обратной стороны зеркала…

053.jpg

А потом с лицевой.

054.jpg
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 22:58   #9 (permalink)
Валерий
Member
 
Аватар для Валерий
 
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,327
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186066
По умолчанию

Если делать наоборот, то не будет видно, где сверлить, а насквозь сверлить не советую – в этом случае сколы неизбежны.
Теперь берём светодиод красного цвета и диаметром три миллиметра. В ручке громкости сверлится отверстие с лицевой стороны диаметром три миллиметра, а с обратной, почти до конца, надо рассверлить его сверлом четыре миллиметра. К светодиоду припаивается резистор, и провода изолируются трубочками. Желательно применить провод марки МГТФ.

055.jpg

Полученная конструкция вставляется в отверстие и закрепляется каплей клея.

056.jpg

Рукоятка ставится на место, а провода пропускаются в щель между панелью и осью.
Провода от светодиода подключаются к питающему напряжению.

057.jpg

Вот теперь всё! Осталось закрепить верхнюю крышку.
Под винтики тоже желательно подложить декоративные подкладки. Но можно применить винтики чёрного цвета.

058.jpg

Завершающим этапом делаем надписи на передней панели. Самый простой вариант – напечатать их на прозрачной самоклеящейся плёнке. Я именно так и поступил.

059.jpg
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 23:01   #10 (permalink)
Валерий
Member
 
Аватар для Валерий
 
Регистрация: 11.04.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 40,327
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили 2,792 раз(а) в 431 сообщениях
Репутация: 186066
По умолчанию

Вот, что у вас должно было получиться в итоге.

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

Не хвастаясь скажу, что у меня на эту работу ушло шестнадцать часов. Так что этот усилитель вполне возможно построить за выходные дни.
Успеха!
__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Ads

Яндекс

Member
 
Регистрация: 31.10.2006
Сообщений: 40200
Записей в дневнике: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 55070
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Выкл.




Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.

Powered by vBulletin® Version 6.2.5.
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.