Обломилось сверло
 

Я делаю усилитель, и в радиаторе , который идет на процессор нарезаю резьбу. Радиатор с медной платформой. Три отверстия прошло нормально, уже и резьбу нарезал, а вот четвертое отверстие, при сверлении обломилось сверло, и как его вытащить?
Фотографировать нечем, посему нарисовал. Я предполагаю, что постоянно капать туда раствор медного купороса, железо , как в школьном опыте с гвоздем- растворится при этом выделится медь, которая в виде порошка. Уже так и делаю, но по скорости процесс идет медленно. Может у кого идея, как быстро вытащить сверло не повредив основание? Уже отвертку с усиками сломал.

У меди коэффициент теплового расширения и теплопроводность больше, чем у стали...

И как это использовать?

Быстро и сильно греешь корпус и пытаешься сорвать обломок с места.
Типа того, что ты уже сломал отвёртку с усиками.
Можно ещё и маслица капнуть в отверстие после разогрева.

А нужно ли вытаскивать обломок? По всей видимости вы пытались за один раз просверлить, скорее всего еще и без смазки. По опыту скажу, что сверло в таком случае затирает конкретно. К тому де в зоне резания сверло закусано стружкой. Если есть за что ухватить обломок, то попробовать его поворачивать в обратную сторону направления вращения при сверлении. Предварительно закапав керосин в отверстие. Если не шевелится обломок, то увы. Дохлый номер. Ждите, когда купорос съест железо. К тому же сверло- далеко не гвоздь, совсем другой состав металла. Можно и год прождать.
Отсюда предлагаю, оставить как есть (а как он есть- не вижу). О просверлить рядом четвертое отверстие.

Все четыре транзистора(микросхемы) на один процессорный радиатор?

Сделать прижимную пластину и всех делов...
Вложение 422705

Высверлить.
Да и фото бы увидеть....

Казбек, обломок крепкого сверла в массиве меди- это как подскажи!?tehno015 Или что ты имел в виду?

Засверлиться впритык к обломку чуть большим диаметром и поглубже, аккуратно сковырнуть обломок, а затем запрессовать кусок медяхи в большую дырку и продолжать спокойно работать дальше...

Есть еще один вариант:
 

Хороший вариант, но не получилось. Когда забивал гвоздики, оно еще немного углубилось, и не проворачивается, а гвозди гнутся. Пришла идея, это потом понял, что не удачная, у мня куча обломков от 1 мм сверла, подумал: крепкое, забью вместо гвоздика, в результате, когда проворачивал один обломок сломался, и теперь одна канавка забита.
А отверстия нужно именно там. Вот, рисунок, это усилитель мосфит, один радиатор на 2 ключа, там коллекторы общие. Сбоку реле защиты.

Пробовал растворить, по предварительным данным дня три уйдет. При помощи 3 шприцов, без иглы. 1 наливаю раствор медного купорося. Другим отсасываю отработанный, третьим время от времени промываю водой. Радиатор обдувает фен паяльной станции, температура воздуха 130оС, тогда идет легкое кипение, что дает перемешивание. Конец реакции виден: раствор явно зеленеет. Марудное это дело.
Уже растворилось ок 1 мм в глубину.
В крайнем случае высверлю, и залью шпильку в припой.

Как вариант - корончатое сверло ( минус размер начинается с 12 мм) или сверлить с другой стороны сверлом большего диаметра ( попытаться выдавить обломок старого) и заполнить отверстие.

Там оребрение очень частое(кулерный радик), хрен подлезешь.

Это точно, этот вариант отпадает.

Из титана сделан радиатор? И на сколько уменьшит теплоотдачу отсутствие куска ребра?

У меня такой вариант, если не удастся вытравить медным кукпоросом остаток сверла: весь радиатор покрыть лаком, а только оставить отверстие с обломком. И бросить в раствор хлорного железа, которое растворяет и медь и железо, подключается к выпрямителю в качестве анода, это вытравит 100%. Далее, делается отверстие, мах 5 мм, внуренняя часть отверстия лудится, лудится и шпилька , к примеру ортофосфорной кислотой, и все заливается припоем. Паяльная станция есть, прогреть радиатор плавно до нужной температуры не проблема.

Зачем же весь радиатор покрывать? Просто вокруг отверстия покрыть, затем лепим из воска или пластилина небольшую ванночку вокруг отверстия, и наливаем туда раствор. :) Я так отверстия делал в металле, который свёрла не брали.

Володь, на какую глубину засверлился и обломил?

Около -5мм, предполагаю: на границе медь - алюминий.

В природе существуют трубчатые и сегментные сверла. Чеще и легче найти алмазное, как на картинке.
Вложение 422721
Но алмазное, боюсь, забъется медью довольно быстро, даже с применением СОЖ.
Что можно попробовать еще. Трубка, заведомо из твердой стали. На торце сделать насечки. И потихонечку, как сверлом, с применением СОЖ эти 5мм думаю можно выбрать. Далее отломить серединку с остатками сверла. Нарезать резьбу. Вкрутить подходящий болт медный в качестве заглушки. Спилить лишнее. Просверлить в заглушке новое отверстие. Нарезать резьбу. Как то так.

Сколько стоит алмазное сверло- проще новый кулер купить...
Обсверлить обломок вкруговую, выломать пенек

Дупло можно припоем заполнить, в припое сверлить отверстие и нарезать резьбу. Радиатор прогревать придётся перед процедурой. Припой по твёрдости, конечно, уступает меди, но там и усилий для завинчивания больших не требуется. Зато контакт между материалом подошвы и инородной вставкой будет по всей площади, а в случае резьбового соединения, неизбежно возникают микроскопические зазоры между витками резьб. Как вариант, медную заглушку с резьбой, вкрученную в материал подошвы, после вкручивания, не отрезать под корень, а оставить небольшой хвостик, который потом плющить. Заглушка раздастся и заполнит пустоты. А после шлифануть вровень с подошвой, и сверлить отверстие.

Ктулху запрещает использовать при закручивании термопасту?

Неизвестно, как термопаста распределится внутри, т.к. загонять её придётся в глухое отверстие. Коэффициент температурного расширения термопасты должен равняться такому же коэффициенту меди. Иначе, после усыхания пасты и периодических температурных деформаций, появятся проблемы с теплопроводностью.

Сходи в магазин, возьми сверло левого вращения (желательно из Р6М5) высверли да и всё этот обломок, скорее всего в процессе обломок просто выкрутится.
Либо еще один способ (сам не раз использовал) - бородок заточенный ровно по диаметру сверла, наставляешь на обломок, и точными ударами пробиваешь сверло, задача сорвать с места обломок, после пробуешь против часовой стрелки аккуратно подстукивать по нему, должен пойти откручиваться.

Литол-24 уступает КПТ-8, настоящей, а не подделкам, не более 10% по тепловым характеристикам. Я не помню высохшего литола ни в одном аппарате любого типа и условий эксплуатации. В баночке у меня ещё размазано по стенкам немного литола, принесённого отцом для моего первого самостоятельно заработанного велосипеда в 1978 году. Недавно пользовался, нормально лёг в очередной подшипник.
Он в любом случае будет лучше воздушной прослойки, если она так уж беспокоит.

Я предлагал сделать это тепловым ударом. Тоже не раз использовал метод.

Я стараюсь избегать термопасту, я использую свинцовую прокладку. Ключи от радиатора изолировать не надо. Я уже писал об этом ранее.
http://www.tehnari.ru/f117/t254840/#post2504466
Пойду экспериментировать со сверлом.
Тепловым ударом пробовал. Не вышло.

То, что на фото в пределах 90-150руб. В зависимости от размера. Голый (без радиатора) кулер у нас стоит от 200руб. Так что всяко дешевле. Вот только не пойму, при чем здесь кулер и обломок сверла в радиаторе.

При том, что кулер, это радиатор + вентилятор.

Высверлил, если можно так сказать. Взял гвоздь, в лунку засыпал абразивного порошка (взял под точилом, магнитом убрал железные опилки). И в лунку абразивный порошок. С водой. И торец гвоздя сделал плоским. Надо бы медный стержень, но его нет в наличии. И начал высверливать. Получилось. Но теперь воронка, в виде овала, 5*6мм. И поверхность покоцана, но это не страшно, свинец все сгладит.
Теперь буду делать так: нужно облудить шпильку, это завтра, нет в наличии ортофосфорной кислоты.

И вот , как оно планируется сделать.