Ремонт ИБП типа АТХ 350
 

Искал здесь на «ТЕХНАРИ. RU» тему, чтобы поделиться небольшим опытом по ремонту компьютерного ИБП. Схожая с моими симптомами тема была только одна, которая так и не завершилась победой и канула в лету. В общем, создал свою!
Прошу технарей, имеющих опыт в ремонте ИБП выкладывать сюда свои победы! «Пионеров», не имеющих достаточных знаний в электронике и в частности в данной области, прошу просто ознакомиться с излагаемыми материалами! Глупые вопросы задавайте через «Личные сообщения», дабы не перегружать и не засорять тему своей безграмотностью. Пишите с толком... с расстановкой! Так как учили рассказывать учителю стихи в школе!
Итак, приступим!
Около года назад, мой 15-тилетний друг, марки АТХ12V350WP4 стал посвистывать при работе с частотой 1-2 кГц. Это продолжалось примерно месяц. Потом, в один прекрасный момент, системник перестал запускаться. Помогали «пляски с бубном», а именно... Переключателем O / I на ИБП я отключал его от сети и ждал разряда конденсаторов от 3 до 5 секунд. Разряд сопровождался слегка слышимым свистом и потом прекращался. После переключения БП в «ОN», системник запускался после подачи команды.
Исходя из этого, я сделал вывод, что нужно отключать АТХ от сети после завершения работы на компьютере. Так помогало около месяца. При этом операции с разрядом конденсаторов, для запуска системника, приходилось повторять по несколько раз. И в один прекрасный момент, где-то на январских каникулах, «ЧУДО» не произошло и АТХ350 «POWERMAN» покинул своё «нагретое место».
При вскрытии я обнаружил обугленную плату в месте установки стабилитрона, рядом с которым тесно соседствовали два электролита 1000 мкФх10 В, 220 мкФх16 В и ВЧ дроссель. С другой стороны электролита находился резистор 0, 5 Вт со следами перегрева. Цветовую маркировку на резисторе понять было сложно, так как все линии были чёрными и тёмно-коричневыми. Я пробежался по дорожкам, и оказалась, что это схема питания IW1688. С дорожки катода стабилитрона и дросселя шёл фиолетовый провод в 24-х пиновый разъём на «материнку». Там же сидел и один из выводов оптрона. Стабилитрон был изъят из штатного места, а его прозвонка показала проводимость в обе стороны. Я решил попробовать восстановить схему, но летом не мог найти на это времени.
На работе, у программистов валялась куча неисправных блоков, и я решил разжиться деталюшечками. Каково было моё удивление, когда в модели НРС-360-202 «Purepower», которую мне отдали для глумления, я обнаружил обугленную плату под стабилитроном (на фото уже с новым стабилитроном). Пробежал по дорожкам, оказалась та же самая цепь.
Разыскал во всемирной сети похожую схемку. Оказывается все перечисленные элементы образуют шинку +5 В (схема «дежурки»). Ещё я случайно наткнулся на информацию, что пробой стабилитронов происходит из-за потери ёмкости электролита 10 мкФх50В и после замены ИБП работает. И тут я взялся за реанимацию блоков.
Для замены, за сущие копейки, были приобретены ВZX55C (5,1 В, 0,5 Вт, по 5 рублей за штуку). «Нарушители спокойствия»-электролиты, имеют связь (плюсовой вывод) с обмоткой трансформатора и противоположным выводом оптрона. В одном из блоков, как говорилось выше, конденсатор оказался на 10 мкФ, а в другом на 22 мкФ, но при измерении ёмкости, у обоих не было и 1,0 мкФ. Для их замены попались 10 мкФх63 В.
Заодно были проверены, указанные ранее электролиты. 1000 мкФх10В показал около 90 мкФ, оно и понятно его столько лет грел резистор 47 Ом (соответствует схеме), другой 220 мкФ был в норме. Замену «тысячнику» в своём барахле найти не смог, так как нужен был типоразмер 0820 (Ф 8 мм H=20 мм), монтаж повторяю плотный. На смену им пришли два электролита по 470 мкФх16В (0816). После обратной сборки и включения в сеть, необходимые +5 Вольт уже присутствовали. Затем был подключен специальный тестер (предоставил коллега) и повторное включение блока прошло успешно. Практически все напряжения были в норме (смотрите на фото). Пишу эту статью, а АТХ уже 5-ый час трудится, на своём «нагретом месте»!
В блоке НРС электролиты остались «здоровыми» и вернулись в схему. Отличие блоков заключалось в том, что в АТХ стоит резистор 47 Ом (смотрите схему), а в НРС-220 Ом. Подозреваю, что возможны варианты блоков с резисторами 100 или 150 Ом. После сборки ИБП ожил (смотрите фото с тестером)!

Соблюдайте технику безопасности при работе с высоким напряжением!

Схема почему-то не попала... Вот докладываю!
От себя добавлю, что позиции компонентов сознательно не указываю, так как они всё равно будут отличатся. У разных производителей схемы разные. Главное это понять принцип идентификации компонентов и их назначение.
И ещё. Я из обоих блоков удалил переключатель 230/115 V вместе с проводами. Они там только мешаются. Для напряжения 230 В переключатель нормально разомкнутый и замыкается для положения 115 В.
Второй блок был напичкан несколькими фильрами по сети 220 В. Поэтому я удалил из схемы дроссель (думаю использовать его в фильтрах низковольтного питания для усилителей). Обмотка у него толстая! Активное сопротивление около 3 Ома. После удаления дросселя была установлена перемычка. В АТХе она стояла изначально!

Неплохая статейка.
Только одно замечание: постарайтесь избегать фраз, имеющих двоякое толкование.
Фраза звучит так, как будто ваш БП работает на частоте 1-2 кГц. И как только её увидит, начинает радостно свистеть.
Эту фразу можно понять как доклад на тему "почему не попала схема".
В остальном написано неплохо.

А можно еще сюда статейку про приборчик "POWER SUPPLY TESTER" с ваших фото?

Извините... Потянуло на лирику. :fellow: Видимо давно не писал сочинения на тему "Как я провёл летние каникулы"...
А по приборчику думаю это лишнее. Итак объёмно получилось! Подсоединяем все разъёмы от БП... Шнур в розеку. Щёлкаем переключатель... Блок заводится и показывает все выходные напряжения. Всё гениальное просто!

Странно! Что никто ничего полезного по ремонту АТХ добавить не может? Все только переделками в лабораторный БП занимаются?

В общем продолжим! Программисты с работы узнали о моих успехах... и в очередной раз как я зашёл к ним "в гости с тортиком" (перед отпуском), и указали мне на ещё три "переставших трудиться" импульсника. Один из них меня заинтересовал (на 450 Вт) и мы его тут-же вскрыли и пропылесосили.
Сразу попались на глаза три вздувшихся электролита... один был в цепи питания "дежурки" (1000 мкФх10 В) и два в фильтре выходного напряжения (3300 мкФх10 V). Решили их поменять и БП перекочевал ко мне домой. Сразу нужно отметить очень плотный монтаж, приличный пучок выходных проводов. Вздувшиеся электролиты стоят впритык к ВЧ дросселям (их даже из платы выпаять оказалось проблематичным).
В схеме не оказалось стабилитрона с резистором (как в схеме из 1-го поста), а что-то там на двух транзисторах (не суть важно). При подаче сетевого напряжения на выводах "дежурки" было 4,4 Вольта. Не порядок подумал я и принялся менять электролиты...
Падение ёмкости у всех вздувшихся оказалось в 2-3 раза ниже номинала. Трудно было найти им замену так как их диаметры 8 мм и 10 мм (высокие но узкие). В продаже таких не оказалось и пришлось лезть в неисправные "материнки". "Тысячник" на 10 Вольт я нашёл быстро (даже ниже ростом), а вот 3300 мкФ так и не отыскал. Потом посмотрел по дорожкам, они оказались оба были в шинке питания 3,3 В.
Вчера выковырял из "материнки" конденсаторы на 6,3 В (вместо 10 В) и установил их в БП (опять же с большим трудом). "Нарушитель спокойствия", который стоит за оптроном, оказался "живым", правда вместо 22 мкФ показал 17 мкФ. Я вернул его обратно. Располагается он рядом с входными электролитами (680 мкФх200 В) и микросхемой в корпусе DIP-8.
Подал сетевое питание... Сначала через лампочку! Она вспыхла и погасла! Напряжение на мощных банках было около =40 В, а на лампе ~190. "Дежурка" признаков жизни не подала (оно и понятно). Без лампочки всё было в ажуре и на "дежурке" нужные +5 В.
В ближайшее время (может на выходных) сделаю пробный пуск. Без нагрузки БП включать нельзя, а "нужный приборчик" ещё нужно попросить у коллеги.
Пока всё!

А чего тут странного? Начинающие точно также начитавшись подобных опусов в сети, тупо меняют беременные конденсаторы и сгоревшие детали. Следовало бы объяснить, что стабилитрон выполняет функцию защиты от превышения напряжения 5в по шине дежурного режима, кстати напрямую питающих USB устройства. А повышается выходное напряжение в следствии "высыхания" конденсаторов стоящих в цепях обратной связи БП. Подгоревший резистор это нагрузочный резистор для нормальной работы блока дежурного режима. Многие пользователи подключают к USB различные гаджеты не задумываясь, что нагружают и без того не очень мощный источник.
Обычно ставят стабилитрон на 7в.
Зря.
Можно, так как в БП по выходным источникам обычно уже стоят нагрузочные резисторы.
Для полноценной проверки БП мастера обычно используют самодельные "тестилки" с резисторами, нагружающих БП до номинальной мощности по всем выходным источникам. Часто бывает, что БП не выдаёт номинальную мощность и подобными "приборчиками" эту неисправность не вычислить.

Вот пусть это и возьмут на заметку "начинающие". Лично я тоже не знал что USB с "дежурки" питаются! Это что значит... можно оттуда смартфон заряжать (при выключенном системнике)?
Вместо дросселя я хочу ещё один термистор поставить. Только что нарыл SCK 084 (8 Ом 4 А). Или другой дроссель, габаритами поменьше! Замечу, что НЧ дроссели далеко не во всех АТХ стоят! Я начал встречать их в блоках 350 Вт и выше относительно недавно. Обычно там на штатном месте стоит Джампер (перемычка). И ничего... Пашут...
Да! Знаю и понимаю! Нужна будет сделаю самодельную. Но думаю её лучше использовать после того как "ТЕСТЕР" покажет все напряжения! А для проверки исправности блока он не заменим! Оперативно: "включил" если БИПА не услышал или что не так- "выключил"! Вешать нагрузку в виде Хард Дисков я бы не стал! Резисторы... Сколько угодно... Не жалко!

Подумал сегодня на счёт нагрузки импульсников и пришёл к выводу что лучшей нагрузкой будут не резисторы, а галогеновые лампочки 12 В мощностью 20-50 Вт. И как вольтметр-индикатор будет это работать!

У меня приборчик по проще. Только светодиоды. Так вот, при проверке одного БП все светодиоды нормально показывали все напряжения. А при подключении к компу - он не завёлся... В общем это не прибор, а индикатор.

Это не есть ГУД. Прибор имитирует работу материнской платы! Если есть не рабочая материнка, то лучше запускать с ней! Именно так я вчера и сделал!
Предварительно купил галогенки на 50 Вт (по 25 руб). После того как запустил с материнки, решил запустить с "перемычки" PS-ON (точнее резистора 100 Ом). При подключении лампы на шину 12V, БП задумался секунды на 2-е, потом дёрнулся вентилятор (лампа чуть вспыхнула и погасла)... Видимо сработала защита! При подключении лампы на шину 5 V, запустился успешно!:tehnari_ru_288:
Навесил ещё одну галогенку на запущенный имульсник (на шину 12 V) БП пашет! Аж глаза слепит!:tehnari_ru_211: