Лента греется? Дело в том, что я планирую её "запихать" в трубку, хоть и будет щель, но достаточно ли этого для охлаждения светодиода?

Заглянул в ваш профиль ... да, далековато! :) Жаль!

Пока такого добра у меня нет. Будем искать! :)
А реально ли сделать такое чудо в домашних условиях. Быстренько глянул в интернете, вроде бы есть не сложные схемы, но толком не разобрался. Трансформатор силовой от лампового телевизора у меня уже есть, может можно приспособить? ... Хотя по поводу этого трансформатора у меня уже есть фантазии ... - усилитель ламповый, или что-то ламповое, но это пока фантазии... :)
Я боюсь ставить лампочки накаливания по причине их ЦВЕТА, всё таки картину будут освещать, хотелось бы чтобы не менялась палитра с подсветкой желтым светом. Мне кажется, что светодиоды проще подобрать к спектру дневного света.
Мультиметр говорит, что это не сопротивление, а конденсаторы я проверять пока не научился.

Светодиоды греются, и зависит нагрев от мощности ленты, если потребление 4.8Вт то не греется почти, если 7.2Вт ещё ничего, если 14.4Вт то хорошо греется))). Если трубка металлическая то просто приклеить ленту к трубке изнутри, она же и будет играть роль радиатора. Можно взять RGB ленту и тогда можно будет точно подобрать цвет свечения. Для ваших целей ленту лучше брать негерметичную, тут силикон только помешает теплоотводу.
По поводу лампочек накаливания, почти во всех заводских подсветках для картин, которые я видел, используются сорокаваттные галогенки, цвет их свечения наиболее близок к солнечному, но греются они очень хорошо до 500 градусов бывает.
Как вариант можно поставить линейную люминисцентную лампу с цоколем Т4/Т5 так же в заводских подсветках используются, лампа тонкая и легко меняестя, почти везде и всегда есть в продаже, цвет свечения так же можно подобрать на свой вкус и цвет, обычный готовый светильник стоит от 200р в завивсимости от мощности, и чем длиннее лампа тем ярче она будет светить и больше потреблять. Сильно не нагревается.
Примерно так выглядит заводская.

Понятно, спасибо. О RGB светодиодах даже не слыша, надо будет почитать.
Мне нравится как выглядит заводская подсветка, наверное буду отталкиваться от неё, чего-то добавлю, чего-то отниму... :)
Надо посмотреть.

Заводская это в большинстве случаев просто труба с вырезом, не думаю что сложно это повторить))) RGB светодиоды это по сути три светодиода в одном корпусе, соответственно красный, синий и зелёный, каждый кристалл имеет свой выход и питание, соответственно можно включить любой цвет, два цвета или три цвета сразу, если включить все три то получится белый свет, а дальше уже можно изменить цветовую температуру регулирую каждый цвет поотдельности. Можно сделать схему регулировки самому но проще думаю будет купить готовый контроллер, самый дешёвый был рублей 200-300, естественно маломощный но тут как раз мощность не нужна.
Люминисцентные лампы просто как вариант, по сравнению со светодиодами у них нет никакого преимущества кроме цены, и того что они даюр ровный свет, но зато они менее долговечны. Светодиодная лента кстати будет светить точечками, надо будет ставить рассеиватель.

Проще сделать. Одна микросхема LM или КРЕН, пяток деталей и готово. И отличные параметры. :)

:) Уже делаю, правда на транзисторах, может завтра закончу. Микросхем пока боюсь! :)) (что такое КРЕН?)

Мне ещё важен размер, хочется сделать тоненький светильник, максимум 12 мм в диаметре наружной трубки. Кстати, не подскажете какова ширина светодиодной ленты?

В журналах Радио много схем печаталось.
Простейший на микросхемном стабилизаторе КР142ЕН12. Выглядит как транзистор. Три ножки. вход корпус и выход. На радиолюбительском сленге называется кренка.
Очень полезен радиолюбителям ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) позволяет регулировать переменку от нуля до 260 Вольт.
На реле все же нужно обратить внимание. РЭС22 у меня не в почете. Слишком большой ток - 12 вольтовое 50 мА. Поэтому я и говорил о нагреве транзистора. С ним возможен случай когда якорь хлопнет до контакта, а перекинуть контакты сил не хватает. При этом щелчек тоже слышен. Нужно проверить. Если это действительно имеет место, удаляем все контакты и оставляем только нужные. Сразу станет лучше работать. Можно применить герконовое. На старых советских платах их было полно.
Конденсатор можно проверить тестером F890 стоит недорого. А стрелочным тестером проверяем так - ставим стрелочный тестер на мегОмы. подсоединяем к щупам конденсатор, стрелка отклоняется и сразу обратно до нуля. Переворачиваем концы и тоже самое. Сравнивая с известными кондюками, примерно по отклонению стрелки (как далеко) можно определить емкость. Очень низкоемкостные - так не получитося. Покупаем F890.