Валерий

Просто повтори вот эту схему: http://www.holography.ru/files/hl650.htm

__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.

kind soul

на этой ссылке вообще ничего не понятно что и куда прицеплять.

Валерий

Да что там непонятного? Одна из самых простых и надёжных схем. И качество у неё отменное. Для голографии такие требования к стабильности излучения, что просто караул!

__________________
Пингвин птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.

INFERION

Наверное в дальнейшем подобные вопросы лучше будет задавать в уголке ЭлектроМиханика: Уголок ЭлектроМиханика

Ну а теперь по порядку:
1. можно две обычные, но на схеме нарисовано три. С тремя батарейками схема будет высасывать из них все соки.

2. Транзисторы эти называются биполярными (самые обычные транзисторы). Есть ещё куча различных полевых, однопереходных и т.п., но это всё уже экзотика. На корпусах структуру не пишут. Это надо смотреть в справочнике или в инете. Главное чтоб он был германиевым и держал нужный ток (до 200 ма). Ещё желательно чтоб у него усиление было как можно большим (h21э). К счастью древние транзисторы выдерживают перегрузку.
Сейчас распространены кремниевые. Можно использовать и его, но тогда прийдётся добавить ещё один диод, последовательно диоду на схеме, и считать ток заменив в формуле 300 на 700. При этом он будет высасывать не все соки с 3-х батареек. Потребуется 4. А с такими параметрами уж лучше сразу юзать интегрированый стабилизатор. Диод кстати подойдёт любой кремниевый (сейчас других и не найти, кроме шотки). Даже стабилитрон можно всобачить.

3. Светодиод тот тебе нужно брать с DVD-RW. Чтоб лишится своего зрения. Вот зачем он там нужен .

4. Ток нужно измерять в тысячных долях ампера. Т.е. в миллиамперах. На этой схеме удобнее всего его мерять на резисторе, в эмитерной цепи транзистора, путём замера на нём напряжения и вычисления тока по закону Ома (напряжение делится на сопротивление резистора). Тогда ненужно ничего отсоединять и врезать в цепь влияющий на показатели амперметр.
Если же и мерять амперметром, то ни в коем случае не подсоединять его в разрыв где-то за эмитером транзистора. Он сильно уменшит ток своим сопротивлением и показатели будут ошибочными.

5. Можно и нужно, если влом брать в руки калькулятор.

6. Да. И его можно брать приблизительным (плюс минус 100 ом погоды не сделает).

7. Именно эту - нет, но все подобные вещи у меня работают железно. На основе этого принципа я собрал много вещей и все они прекрасно работают. Могу только уточнить, что формула расчёта приблизительная. Число "300" это разница напряжений падения между диодом и транзистором, а оно может отклонятся в некоторых пределах. Поэтому сначала надо взять с небольшим запасом и потом подрегулировать.

AC - это переменное, а DC - постоянное. Последняя буква обознает тип энергии (ток, напряжение и т.п.). В данном сдучае это V - вольты.
m - милли (вольты, амперы, омы и т.п.), а μ - микро.
Например DCV 200m это измерение постоянного напряжения до 0,2 вольта.

kind soul

Я насчёт 3-его вопроса, там в цепи есть сам лазер а еще есть второй светодиод. что это за светодиод? какой и где его брать? Кстати может кому-нибудь будет нужно вот тут есть маркировка и обозначение сопротивления на резисторах: http://www.hamlab.net/?section=begun&page=resistor, кто возможно не умеет пользоваться мультиметром (такие как недавно был и я) может пригодится вот это:http://www.hamlab.net/?section=begun&page=mult Подскажите ещё вот что, в комментариях оставлена схема подключения лазера чтобы он не сгорел, как вы считаете она надежна? Может быть использовать её при постройке подобного лазера? Схема в коменте Кирилла2207 от 06.01.09. Линза из пластика плохо фокусирует? может лучше правда брать из DVD? А может сделать подвижную линзу, это позволит фокусировать луч для мощности (поджигать спички, рвать шарики) и немного сдвинув линзу можно перевести её в режим "дальнего действия"? Сккажите, это бредовая идея?

INFERION

А где ты там ещё один лезер нашёл? Тот светодиод и есть лазер. Светодиод с привода ничем кроме мощности от обычного не отличается.Ссылку бы прямую, ато я комент так и не нашёл. А смысл подстраивать? Нужно только ток выставить, на котором светодиод вот вот сдохнет, а транзистор сам его будет регулировать. Люди ставят предельно допустимый и счёт идёт на часы. Я бы немного с запасом взял (гдето 150ма), чтоб светодиод пережил хотя бы несколько комплектов батареек. А если вам галограммы им делать, то тут вариант с батарейками вообще отпадает. И стабилизатор тока тогда лучше делать регулируемый на LM317.
В DVD тоже пластик. Только более качественный. Регулируется фокус у всех, эта идея с самого начала активно используется . Вот мне понравился вариант модуля из соска от автомобильной камеры. А вот на дальность и фокус влияет в основном её размер. Точнее на качество луча (его размазанность) влияет соотношение размеров линзы и активного излучающего участка лазера. И чем эта разница больше - тем качественнее луч, но тем он и толще (зато в фокус наводится лучше). Именно поэтому предпочитают использовать линзы с лазерных указок. Они крупнее линзы с DVD. Да и специфика ихняя гораздо ближе к нашим целям.

И не забудь организовать светодиоду охлаждение. Я так свой угробил. Решил им немного поигратся на 100ма. На долго не включал, т.к. знал и чувствовал что он греется, но видать увлёкся .

kind soul

Ну первая схеиа оставлена в комментарии Кирилла2207 вот тут, когда откроешь пролистай немного вниз там увидишь. http://www.casemods.ru/section9/item264/

INFERION

Забей на ту схему. Плата за простоту - низкое качество и надёжность. Выше я недостаток резисторов с нестабилизированым источником напряжения (батареек) уже описал.

kind soul

На этой схеме, есть помимо лезера светодиод. Какой это светодиод? Откуда ты его взял?

INFERION

Та ёлы-палы ! Какой светодлиод? На схеме есть только Транзистор, обычный диод, два резистора, транзистор, три батарейки, выключатель и сам лазер - светодиод. Я там и близко не вижу больше никаких светодиодов (на схеме есть диод - он похож но разве от него идут стрелочки, обозначающие что он испускает свет?).