Ekzot

Для различных фотосамоделок приходится заниматься электрохимическим чернением...
Рецептура стандартная (спойлер не рискую делать, пока не знаю, какие коды здесь работают):


Окрашивание латуни в черный цвет.

1. Углекислая медь - 200, аммиак (25%-ный раствор) - 100.
Температура раствора - 30...400С, время обработки - 2.,.5 мин.
2. Двууглекислая медь - 60, аммиак (25%-ный раствор) - 500, латунь (опилки) - 0,5.
Температура раствора - 60...800С, время обработки - до 30 мин.
Как видим два состава, однотипные, 'активным началом' является аммиачный комплекс углекислой меди. Двууглекислую медь можно получить, смешав растворы медного купороса и питьевой соды. Выпадает голубой осадок - это то, что нужно.
Углекислую медь разбалтываем в воде и добавляем туда раствор аммиака. Не будет большой беды, если вместо 25%-ного раствора использовать аптечный 10%-ный, только его нужно в 2,5 раза больше. Углекислая медь при этом растворяется и получается раствор фиолетового цвета. Составы работают и при комнатной температуре. Пленка черная матовая. Недостаток - плохая устойчивость к истиранию. Но если деталь не будете часто хватать руками, то вполне съедобно.
Если достаточно пленки просто темного цвета, можно поступить проще. Растворяем тиосульфат натрия (это фиксаж для фотографий) в воде, добавляем немного любой минеральной кислоты. Тампоном, смоченным в этом растворе, протираем деталь. В зависимости от времени выдержки можно получить пленки с цветами от коричневого до фиолетового.


Окрашивание алюминия и его сплавов.

Вообще-то алюминий красят во все цвета радуги при помощи анодного окисления с одновременным введением в структуру оксидной пленки различных красителей, как неорганических - солей металлов, так и органических. Однако его можно почернить и без использования гальваники, чисто химическим методом.
Молибденовокислый аммоний - 10...20, хлористый аммоний - 5...15. Температура раствора - 90...1000С, время обработки - 2...10 мин.
Перед обработкой предварительно обезжиренную деталь необходимо протравить в растворе едкого натра (50 г/л) в течение 10 мин., чтобы удалить пленку оксида с ее поверхности. Хотя его и не видно, но он есть всегда. Не держите протравленную деталь на воздухе, вырастет новая оксидная пленка. Дальше все просто - помещаем деталь в кипящий раствор, ждем сколько надо, промываем деталь водой, сушим. Смазывать необязательно, ничего плохого с алюминием не случится.
Правда, тут есть один тонкий момент. Состав плохо работает с шероховатыми поверхностями, деталь должна быть отполирована.


АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ

Детали и изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, в результате чего на поверхности образуются серые пятна, которые портят внешний вид.
Дюралюминии (алюминий) станет более красивым, если его подвергнуть анодированию, в результате которого на поверхности образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшему окислению.
Анодированная поверхность имеет приятный серый цвет. Кроме того, после анодирования алюминиевое изделие может быть легко окрашено в любой цвет обычными анилиновыми красителями.
Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора - питьевой соды и поваренной соли - в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса, периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в течение 15 минут, и их нужно профильтровать.
Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1).
Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде.
Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой, обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или автомобильный аккумулятор.
"Плюс" источника тока присоединяют к детали, "минус" - к алюминиевой емкости с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2. Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока.
Анодирование длится около 90 мин - до тех пор, пока деталь не покроется голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности анодированной детали.
После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде и очищается хлопчатобумажным тампоном, смоченным в растворе марганцовки, от продуктов электрохимической реакции. После этого поверхность детали становится гладкой, со светло-серым оттенком Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают на воздухе.
При желании деталь после анодирования можно окрасить в растворе анилинового красителя. Красящий раствор содержит 15 г красителя и 1 мл уксусной кислоты на 1 л воды.
Окрашивание производят в подогретом до 60...80°С растворе. Длительность выдержки в растворе зависит от необходимой насыщенности цвета и обычно составляет 10...15 мин. Для закрепления окраски покрашенную деталь выдерживают в кипящей дистиллированной воде в течение 1...1,5 мин.
Для предохранения детали от механических повреждений ее полезно покрасить бесцветным мебельным лаком (НЦ).
3) вот еще:
Детали очищают от загрязнений, тщательно обезжиривают в бензине или, если они сильно загрязнены, в кипящем растворе кальцинированной (безводной) соды, после чего промывают в теплой (50-60 °С), а затем в холодной воде до тех пор, пока вся поверхность не станет равномерно смачиваться. Для оксидирования приготовляют раствор, содержащий 50 г кальцинированной соды, 15 г хромовокислого натрия и 1 г силиката натрия на один литр дистиллированной (в крайнем случае, кипяченой) воды. В подогретый до 80 °С раствор деталь опускают на 10 мин. Затем ее тщательно промывают в проточной воде.
Можно предложить и другой способ оксидирования алюминия. Деталь крацуют (чистят поверхность кардо-щеткой), делая небольшие штрихи в разных направлениях, создавая определенный рисунок. Стружку и грязь удаляют чистой ветошью. Затем поверхность детали покрывают ровным слоем 10 %-ного раствора едкого натра (температура раствора 90-100 °С). После высыхания раствора на поверхности детали образуется красивая пленка с перламутровым отливом. Сверху пленку покрывают бесцветным лаком. Пленка получится более красивой, если перед нанесением раствора едкого натра деталь нагреть до 80-90 °С.
Окрашивание оксидированных деталей из алюминия и алюминиевых сплавов в различные цвета производится путем последовательной химической обработки в двух 1 %-ных водных растворах солей металлов.
Для окрашивания в черный цвет оксидированную деталь поочередно обрабатывают в растворах следующего состава: 1-й раствор - 50 г/л щавелевокислого аммония железа (температура раствора 60 °С, выдержка детали 0,5-1 мин); 2-й раствор - 50 г/л уксуснокислого кобальта (50 °С, 1-3 мин); 3-й раствор - 50 г/л марганцовокислого калия (80 °С, 3-5 мин). Перед обработкой в каждом следующем растворе деталь промывают в воде.
Золотисто-зеленый цвет можно придать детали, если обрабатывать ее 2-4 мин в подогретом до 100 °С растворе следующего состава: 15 г двухромовокислого калия и 4 г кальцинированной соды на 1 л воды.
4) Алюминий, покрытый слоем растительного масла, после прокаливания приобретает золотисто-коричневый цвет или оливковый, а натуральной олифой — красно-коричневый и черный.

Добавлю, что чернить алюминий проще всего молибденовокислым аммонием. Достать его... несложно, есть в любом школьном кабинете химии.
Удачи.
))

MCA64

Всё это понятно, но как и чем снять старую краску радиаторов, кроме наждачной бумаги ? чтоб потом заново нанести новое покрытие.

Ekzot

Раствор едкой щелочи... Едкий натр (NaOH) - в быту называют "каустическая сода", едкое кали (КОН).
Концентрация... ну сделайте ок.50%.
Если раствор подогреть (до кипения можно не доводить), процесс пройдет быстрее.
Никакого "выедания" алюминия не будет, если все контролировать.
После такой обработки алюминий становится молочно матовым.

Ну и... обязательно помнить, что растворы едких щелочей, при попадании на кожу вызывают сильные ожоги. Работать аккуратно и используя средства защиты.
Если все-же капли щелочи попали на кожу, промыть водой и нейтрализовать слабой кислотой (борной, к примеру). Но лучше не допускать попадания - щелочные ожоги очень 3,14здопротивные (простите).
))

Alvis

Оно, конечно, всё здорово, только хочу обратить внимание, что все эти экзерсисы с химией и гальваникой, для получения удобоваримого и стабильного результата, требуют нехилой отработки.
На результат влияет абсолютно всё:качество реагентов, посуды, даже той воды, в которой это всё растворяется, стабильная температура, время процесса...
Так что, нужно эксперементировать, эксперементировать и ещё раз эксперементировать.
А если учесть, что всё это ингда ещё и изрядно пахнет, и совсем не полезно для организма, то в домашних условиях...

vasilych

А потому, уважаемые Мастеровые, вряд ли оно того стоит. Нашёл я мастера, который покрасит всё моё хозяйство порошком. Вкупе с остальными элементами корпуса стать печкой не должно. Нет - значит засуну принудительный обдув.

__________________
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!©

Alvis

Поршком радиаторы?
Правильно тут писали - лучше карпетом обклеить...

Ekzot

Полностью разделяю. Вода лучше дистиллированная (хотя-бы ионообменом). Но все решаемо и не так уж сложно.
Я сам перечернил много и меди и дюраля и чистого алюминия (для фотоприбамбасов). В условиях небольшой "хоббийной" мастерской.

Другой вопрос, что, по моему мнению, чернение не даст явно ощутимого прироста эффективности СО. А если и даст, то именно химическое (электрохимическое). Потому-что, я полагаю, что граница "краска-поверхность" станет попросту теплоизолятором.
))

WHS

я кажется догадываюсь о чём речь...

А что если попробовать покрасить (тонировать) цапонлаком?

__________________
«Sound. Vision. Soul» ©

vasilych

Цапонлак очень прозрачный для таких целей. Да и нагрева не выдержит.

__________________
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!©

WHS

это смотря какой, у меня синий есть, так он тёмно синий Есть красный, причём 2 варианта, один бледный (практически прозрачный) а есть тёмно красный, я так понял что это зависит от партии (раз на раз не приходится).
По поводу нагрева, да ничего с ним не случиться, на лампочках ведь держится

__________________
«Sound. Vision. Soul» ©