Antech

VDJ Almaz
Спасибо за ответ. Подшипник я промыл тщательно ватой с изопропилом. Чем-то еще как-то щекотно... Хрен знает что там может в результатее образоваться. До промывки подшипник содержал неизвестное масло и немного грязи. Так что смажу ПМС-100 и ладно. Насчет тонвала - понятно, ну это стандартно (ролик вообще лучше потом поставить, там совсем засохла смазка и его по-любому перебирать надо).
С этими усами Вы прямо пугаете... Сравнительно новые они, может, и были приличные, и не надо было ничего вклеивать. Сейчас им 29 лет и они легко могли стать хрупкими. Итого, что ни делай, они имеют приличный шанс отвалиться. Можете пояснить, как они ломаются, когда приклеены? Я так понимаю, что если вклеить жесткие вставки типа гнутого медного провода, то отломаться они врядли смогут. В чем фокус?

Дим
Элементарно, на программной шестерне под частью зубьев нет пластиковой основы, там пазы. Образованные в результате усы - хлипкие. При люфтах они больше деформируются и отламываются. Я никак не могу понять почему они не могли все детали сделать из стали и бронзы, в те времена электроника перевешивала в цене. Везде ставили этот гребаный пластик, этим создали кучу проблем. В катушечниках, вроде, лучше было.

Да, еще там регулировка голов, я фигею... Только азимут, больше ничего, как я понял, не регулируется.

А кто как борется с залипанием соленоида? На моей один раз было, так что актуально. Капнуть клеем в коническую дарку в хвосте его чердечника? Но клей-то тем более залипнет. Как бы надежно и долговечно решить этот вопрос? Вклеивать какую-то прокладку?

sergeisam

Всё очень просто . Шестерни, сделанные из металла, будут "греметь", ну очень громко, в домашних условиях заглушая музыку.
Видать ты далёк от тех времён. Металл, особенно цветной, для ширпотреба был гораздо дороже пластмассы.

__________________
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.

VDJ Almaz

Соленоид залипает из-за намагничивания. Размагничивание его и всего ЛПМ решает проблему, но может опять намагнититься. Я разбирал ЭМ и на керн делал прокладку - колечко из тонкой медной фольги (отлично подходит снятая с фольгированного текстолита). Чтобы колечко не слетало, делал его с "ушами" - при надевании каркаса с катушкой эти ушки фиксировали колечко. Смазывать ничего не надо. Если соленоид заржавел, отмыть (преобразователем ржавчины или средством (с кислотами) для очистки сантехники), промыть, просушить и смазать то-ооооненьким слоем того же ПМС-100 для дальнейшей защиты.

Закреплять усы или нет - ваше дело. Я посоветовал как делал сам. Усы нужны для амортизации при неправильном зацеплении зубьев шестерен, когда зуб-на-зуб попадает. А что будет при этом без усов? Автовладельцы надеюсь почти все здесь, все слышали как трещит коробка (механика) когда нечетко скорости переключаются??? Надолго хватит капроновых зубьев программной шестерни в борьбе с силуминовыми тонвала?
Раз уж хочется что-то сделать для укрепления усов, то я как-то пробовал вклеивать амортизатор из пружинистой стали в зазор. Но разницы с резиновым не заметил - со временем все равно ломались. А когда научился настраивать шестерню "без люфтов", то и проблема исчезла сама-собой.

Кстати, ни разу не встречал и не слышал про поломки этих усиков на Яузах с японским ЛПМ. Потому что там нет никаких люфтов, всё точно подогнано и ничего не болтается. А на советских приходилось всё подгонять-регулировать-подгинать-подтачивать-и т.д.и т.п. Зато как мысли работали!! А сейчас как обычно - сломалось что, да и хр...н с ним, новый купить не проблема. Поэтому и ремонтами почти не занимаюсь - дешевле новый купить.

Antech

sergeisam
Да, я тогда в школе еще был Естественно, на производстве я тогда не работал (бывал только у отца в отделе разработки промэлектроники). Так что предвидел, что что-то подобное скажут. То, что металл дороже, это понятно. Но не так уж там его много нужно для кассетного ЛПМа. Например, рама (шасси) все равно делалась из металла, пусть из черной стали, согласен на шестерни из черной стали с бронзовыми или латунными вставками (они маленькие), не помню точно что там надо для снижения трения. Катушечники делали с металлическими ЛПМами - и ничего, а они тяжелее намного (у знакомого на работе Олимп есть, 25 кило; он говорит, что ЛПМ там "железный"). У меня Грюндиг простой катушечный, тоже весит прилично (не 25 кило, конечно), и там металла полно, один мотор чего стоит.
Насчет греметь - да, это известный аргумент. Кое-где можно было бы оставить пластик+металл в специальном исполнении, исключающем растрескивание. Но в Яузе можно спокойно все было сделать из металла и проблемы с шумом не было бы (там в Play шестеренки не задействованы).
Возможно, на самом деле проблема в том, что была приличная доля копирования, а японцы и европейцы очень на всем экономят, вот и скопировали вместе с пластиком (в случае Яузы это точно известно; я не против копирования). Плюс обработать правильно металлическую шестерню - не из пластика штамповать хреньки. Это еще могло несколько смущать советских разработчиков.

VDJ Almaz
Спасибо за рекомендации. Соленоид проскребу по возможности от ржавчины (не понимаю как он так заржаветь умудрился). Другой химией не буду, не хочется что-то разъесть, затечет еще куда... Насчет Вашего способа с колечком: к сожалению, на словах это трудно понять. Размагничивать бесполезно именно потому что намагнитится. Немагнитный зазор на торце - самый "шик".
Почему нельзя много ПМС или СИ-180 в соленоид? ПМС не факт, что стит мазать, со временем стечет/высохнет и т.п. Лучше СИ-180 тогда.

Насчет зацепления понятно. Блин, надо было сделать их металлическими поворотными + пружинки С пластиковой, возможно, лучшее - это устранение люфтов + жесткое крепление усов. Старый пластик и деформация - не есть гуд, они ломались у Вас даже когда были не такими старыми. Радиальный люфт устранять не так просто, тем более чтобы не изнашивалось. Осевой-то - просто шайбы подложить.

Antech

Здравствуйте, господа. В дополнение к вчерашним вопросам появились новые:

1. Насколько долговечна смазка СИ-180? В инете пишут, что она очень долговечная. На практике я вижу явную сегрегацию (или типа того) со временем. Явно на вид по-другому начинает выглядеть, на словах трудно описать. Это нормально? СИ-180 обычная в шприцах, покупалась в Чипе-Дипе. Дело в том, что перемазывать весь ЛПМ - довольно геморная процедура...

2. Вчера профилактировал идлер перемотки - узел с двумя шестеренками на общем валу и рычажке. Там есть фрикцион для создания усилия, прижимающего идлер к подкассетнику. Фрикцион был серого цвета. Я его промыл изопропилом (фетрик), как и все остальное, в результате фетрик оказался светлого цвета. Он должен быть чистым, или он такой особенный и его нужно смазывать? Усилие передается на рычажок идлера тонким пластиковым усом, так что вопрос актуален. У меня весь ЛПМ был залит маслом и намазан консистентной смазкой какой-то (не знаю какой именно, нечто янтарного цвета и что-то типа литола или циатима в других местах). Поэтому в "неоднозначных местах" я не знаю, где должна быть самзка, а где нет.

Надеюсь, кто-нибудь прокомментирует.

Дим

Я при переборке ЛПМ удалял всю предыдущую смазку, затем мазал в соответствии с картой смазки из паспорта: ЦИАТИМ и "турбинка".

VDJ Almaz

Колечко (точнее шайба) ставится для немагнитного зазора. Одевается на конус, а при вставлении катушки на место "ушки" (2 полоски диаметрально. Ширина примерно 2 мм) этого колечка заминаются каркасом катушки внутрь и удерживают его.
В соленоид вообще не нужна никакая смазка для работы, там такие зазоры что она никак не поможет. А вот от ржавления-коррозии желательно защитить протиркой любой влагостойкой смазкой, я использовал силиконовую ПМС-200. Вообще то я её везде применял! Ну кроме только если нужна очень густая типа солидол или циатим.
Фрикционы приемного-подающего узлов тоже надо прочистить, там фетровые шайбы должны быть всегда сухими и чистыми, без следов (пыли/опилок) пластика. Иначе будет дёргание. И никакой смазки! Только на ось совсем немного - капнул и протер от излишков.
Аналогично с промежуточным узлом перемотки (идлер. Так что ли он называется?), там тоже фетровая шайба. И самое главное - не растягивать/не сжимать прижимные пружины в этих узлах (если конечно уже кто-то там не поковырялся своими шаловливыми ручками!). Как показала практика, пружины - это практически единственные детали в ЛПМ, которые сделаны по ТУ (в смысле правильно!). В противном случае настраивать их вручную и на "глазок" нужен опыт, без динамометра сложновато.
А в остальном - всё что трется/крутится/вращается должно быть смазано. Очень немного. Кроме, как сказал, фетровых шайб и соленоида (если еще чего не забыл)

Antech

Дим
Насколько я знаю, циатим и литол - литий-содержащие смазки, они противопоказаны для пластика, т.к. могут приводить к его набуханию. Но в реальности - как получится. Я поэтому использую СИ-180.

VDJ Almaz
Постараюсь придумать что-нибудь с соленоидом. Смысл ясен: создать небольшой немагнитный зазор на торце, немного усилить пружинку соленоида. Можно вклеить в конус что-то немагнитное просто.

Спасибо за совет по поводу фетра. Просто там приличное трение в идлере (вообще, айдлер [idler], но практически везде на дечных форумах на русском он называется идлером). Идлер перемотки полностью промыт, фетрик я замыл в изопропиле, вал идлера смазан СИ-180.

То, что там надо все промыть, это понятно. ЛПМ разобран почти полностью, постепенно промываю/собираю. Я не на пенсии и не могу быстро сделать, стараюсь, как могу...

Насчет смазки. Для меня остается важным вопрос долговечности СИ-180 на практике. Никто здесь ей не пользовался активно? Я ПМС, может, только в фронтальные подшипники моторчиков капну. Масло, как минимум, вытекает (у меня ПМС-100). Лучше консистентную. СИ-180 рекомендуется даже для кулеров компа, а там тысячи RPM.

Пружинки в подкассетниках - это известная вещь. Я обычно ослаюляю, т.к. вездесущие ролики резиновые (в Яузе аналогично) со временем хуже передают момент. Из даже варят... Но лучше, ИМХО, ослабить пружинку. Очень сильная подмотка и перемотка нужна только на совсем дубовых кассетах. В плеерах я ослаблял всегда пружинку и все было ОК, а Яуза прекрасно работала и с очень слабой подмоткой, т.к., как выяснилось через десятилетия, этот ролик подмоточный был в смазке (я когда купил нечего не профилактировал, дека работала у меня примерно в 1998...2002 годах). Удивительно, что резинка от смазки не испортилась. Она не рассоплилась и не задубела, тактильно как новая.

Важно уделять внимание подтормозке в двухтонвалках! Известна проблема с жеванием на левом ролике из-за малого натяжения по сравнению с подмоткой. Но Яуза однотонвальная и там не столь важно. Подтормозку и подмотку в таких можно настраивать без динамометра, банально пальцами пощупать. Ну, небольшой опыт хотя бы нужен, но ничего особенного. У меня в одной деке подтормозка вообще почти не чувствуется, стерлась, видать, но это не особо влияет на звук (при профилактике, естественно, такое поправлять надо).

VDJ Almaz

Не по теме, но всё же, для общего развития...
Чтобы ленту не жевало, независимо открытый тракт (одно-тонвальный) или закрытый (2-х тонвальный) надо не подтормозку подающего узла регулировать, а всю механику!!! Как проверить правильность настройки тракта протяжки ленты (направляющие-стирающая голова-универсальная/комбинированная голова-тонвал/прижимной ролик): берется "легкая" кассета (90, но лучше 120 минутная, там лента тоньше), делаем петлю на подающей бобышке кассеты (это чтобы подающий узел не влиял) и включаем ЛПМ на воспроизведение. Немного подтормаживаем приемный узел (чтобы он не тянул ленту, только выбирал лишнюю после тонвала, и не срабатывал автостоп) и смотрим как лента проходит, куда отклоняется и выезжает с прижимного ролика, жуется или нет.
Именно так я настраивал все кассетники, и наши и импортные. И могу вам сказать, что не все даже дорогие иностранцы могут похвастать идеально настроенным лентопротяжным трактом.

Antech

Да, чтобы в таком тесте не жевало и не сваливалась лента, настройка должна быть очень хорошая. Причем, вполне возможно, что только некоторые ЛПМы после настройки на одной кассете будут проходить тест на другой (с учетом того, что эти кассеты не идеальны). Поэтому я больше склонен считать, что значение имеет тест на разных кассетах, особенно на тех, на которых до настройки было жевание. Ну и полу-идеал - чтобы Ваш тест проходил хотя бы несколько секунд.
Я просто хотел сказать, что на двухтонвалках это актуальнее как раз из-за меньшего натяжения на левом тонвале (равнодействующая от неидеальности механики/настроек сваливает ленту, натяжение - распрямляет). Как мне кажется, Наки (классик) хорошо справляются с задачей, Сони капризнее (это еще зависит от межтонвального натяжения, но и от точности изготовления и настроек, естественно, тоже). А в однотонвалках обычно не столь актуально, поэтому и без динамометра можно, банально рукой попробовать. Эта Яуза работала при очень слабой подмотке.

Вчера профилактировал левый подкассетник. Фетрик тоже темно-серый. Замыл в изопропиле. Клей под ним засох и отвалился, приклеил заново Моментом аккуратно. Смазал немного СИ-180, где возможно трение пластика (на фетрик, вроде, ничего не попало). Этот фрикцион дает только слабую подтормозку, как и нужно, так что с пружинкой ничего не делал.