У тебя есть интернет! Какие ещё тебе справочники нужны?!
.
Схема эта для одновременной зарядки двух аккумуляторов от фота. Там под ней это написано. 2-х амперные аккумуляторы зарядит где-то за 3-7 часов (в зависимости от состояния и степени разрядки фотом). Узнать можно по резкому повышению температуры с холодной до тёпло-горячей. Тут есть система автоматического прекращения зарядки (стабилитрон с транзистором), но она не точная. Так что лучше пощупывать иногда. Если не нагреваются вообще, то необходимо увеличить напряжение стабилизации стабилитрона (например добавить последовательно диод, включеный в противоположную от стабилитрона сторону, на котором падает 0,5...0,6 вольта).
Напряжение выпрямляется любым диодом. А тот "четырёхполюстник" (впервые слышу) называется диодным мостом. Реже - двухполупериодным выпрямителем. Переменный ток состоит из положительных и отрицательных полуволн (полупериодов). Один диод пропускает только одну полуволну, а остальная половина полуволн не используется. Это нерационально и поэтому используется двухполупериодный выпрямитель. Чаще всего с 4-мя диодами - диодный мост (бывает и с двумя диодами, с отводом от середины обмотки трансформатора). Он всю энергию выпрямляет, а не только половину. На схеме диод ввиде стрелочки с палочкой. Вот в направлении стрелки (анода) он пропускает плюс. Если плюс подать со стороны палочки (катода) - диод будет притворятся куском пластмассы.
На всех современных диодах на корпусе у одной ноги есть полоска - это катод (минус и палка на схеме)
3А - это максимальный СРЕДНИЙ рабочий ток диода - 3 ампера. 1000v - 1000 вольт пробивного напряжения. Обычные диоды не сгорают при привышении напряжения. Они просто начинают проводить в обратном направлении теряя свои свойства на время, пока напряжение не опустится ниже нормы. Стабилитрон по сути диод на пробивное напряжение, равное напряжению его стабилизации. Он даже включается наоборот, а если включить как включается диод - он и работать будет как диод.
Стабилитрон это источник опорного напряжения. Какой бы на него не наваливал ток - он будет сьедать всё что выше его напряжения, превращая ужин в тепло. Он очень добросовестный и пытается съесть всё лишнее, даже если это отправит его душу в мир иной (дым это души умерших транзисторов), т.к. это его прямая обязанность - не допускать повышения напряжения выше нормы. Так что на них пишут ещё и максимальную мощность, которую они способны переварить. Обычные светодиоды по свойствам похожи на стабилитроны. Поэтому и требуют резисторы, которые выполняют роль личных диетологов давая столько пищи, сколько нужно.
Резистор это как плохой проводник, через который ток пробирается с трудом.
Теперь за схему:
Напряжение понижается за счёт умощнённого транзистором стабилитрона и балластного реактивного сопротивления на конденсаторах. Стабилитрон командует мощным транзистором, а тот в свою очередь весьма не слабый и запросто может поглотить все те 300 милиампер, которые просачиваются через проходные балластные конденсаторы по 4,7 мкф. Конденсатор это небольшой аккумулятор. Я уже писал за это. Так вот он "травит" немного энергии через себя при переменном напряжении т.к. ему постоянно приходится заряжатся - разряжатся - заряжатся в обратной полярности - снова разряжатся и так 50 раз в секунду. Чем больше ёмкость - тем сильнее нужен ток, чтоб успеть его перезарядить (поменять на нём местами + с -). А ток весь протекает в одном направлении напрямую через один диод обратно в сеть, а в другом направлении через второй диод на схему и уже потом обратно в сеть.
В схеме его встречают аккумуляторы, а т.к. ток ограничен, то аккумуляторы его впитывают без проблем и сами себе понижают напряжение как им нравится. Когда аккумуляторы вынимаешь - энергию надо кудато девать, иначе напряжение поднимится до сетевого (310 вольт). Для этого и стоит транзистор со стабилитроном. Он всё лишнее превращает в тепо и нехило греется. Сам транзистор добавляет до напряжения стабилитрона свои 0,6...0,7 вольта - это его напряжение, при котором он начинает работать(напряжение смещения). Вот и получается 2,4+0,6=3v.
Конечное зарядное напряжение аккумуляторов обычно 1,4v (т.е. напряжение зарядки для двух аккумуляторов должно быть не ниже чистых 2.8v). Этой зарядкой можно заряжать нехилое количество одинаковых аккумуляторов одновременно, если увеличить напряжение стабилитрона так, чтоб его хватало для заряжаемой батареи (по полтора вольта на банку). Но чем выше это напряжение - тем сильнее греется транзистор при отсутствии батареи. Его тогда необходимо будет установить на радиатор.
Двухватный резистор в начале схемы и электролитический конденсатор с резистором - защита от бросков тока и напряжения при включении. Дело в том, что в момент включения ты часто попадаешь не на начало полупериода, а на уже какое-то определённое напряжение. А так как балластные кондесаторы разряженые, то кратковременно (микросекунды) они работают как обычный кусок провода. Ток протекающий через всю схему во время работы - 600 милиампер. Но в момент включения доходит до сотен ампер, а резистор снижает где-то до 50-ти ампер (напряжение делёное на его сопротивление = ток). Что по силам 3-х амперным диодам. Диоды держат очень большие импульсные токи. Гораздо большие чем постоянный рабочий ток. Конденсатор электролитический поглощает импульс т.к он разряжен резистором на 1.6к и не пропускает этот импульс на транзистор. Я его добавил после того, как спалил несколько стабилитронов и транзисторов бросками тока.
Двойные стрелочки на схеме - это обозначение обычного разъёма, в который всовуются банки (аккумуляторы).
Если хочешь заряжать этой схемой батарейки - уменьши ёмкость балластного конденсатора (их там два т.к. надо 10 мкф, а достать такой труднее двух по 4,7) до 2-х микрофарад, а стабилитрон замени на 2,7 вольтовый. Светодиод нужен не только для красоты, но и чтоб создать благоприятные для регенирации условия. Батарейка будет 50 раз в секунду заряжатся и разряжатся светодиодом, но разряжатся будет слабее чем заряжатся.
И не забудь прихватить огнетушитель и огнеупорный скафандр.
Кстати.
1. Добавь паралельно балластам резистор где-то на 500 килоом. Он нужен чтоб разряжать конденсаторы после выключения устройства. Я его забыл дорисовать. Без него тебя треснет нехило даже спустя неделю валяния на столе, если прикоснёшся к ним. На них может оставатся до 310 вольт, а ёмкости хватит чтоб ты сознание потерял от удара (у меня от 2 мкф в глазах темнело, а тут все 10!).
2. Учти. Схема не развязана гальванически с сетью. На ней во время работы присутствует сетевое напряжение относительно земли (батареи или мокрого пола к примеру).
3. При выборе деталей учти что напряжение в сети не 220, а 310 вольт. Это его амплитуда, а пишут среднее значение. Т.к. ток переменный и он то есть, то его нет (50 раз в секунду пропадает), то и средняя энергия ниже пиковой. Чтоб упростить расчёты по закону ома - пишут среднее напряжение, эквивалентное такому же постоянному напряжению, которое выполняло бы такую же работу (т.е. 220v). Напряжение это ниже на корень из двойки (1,41 раза), а вот пробить оно способно детали, на которых написано 250v, хоть как мне казалось раньше - его достаточно. У меня так не один конденсатор превращался в вонючий попкорн, пока до меня не дошло в чём дело.
Вот и всё. Как всегда цЕлую лекцию провёл...
Приятного и эфективного тебе усвоения этой информации. Мне тебя даже жалко становится глядя на этот монструозный пост
.
P.S. Посмотрел на отправленый результат. ППЦ... Я маньяк!
